Amy Congdon for CLOT Magazine

Amy Congdon —London-based designer— employs speculative design to inspire and provoke critical thinking focused on creating bespoke biological textiles. Congdon uses design to produce conceptual work that helps imagine and understand that reality can be different.

You can know more about Amy Congdon reading her interview for CLOT Magazine.

(Photo courtesy of the artist. Photo credits by: Photography by Jesús Madriñán, Hair & Make Up by Kat Vogart and Dress by Ann-Kristin Abel)

CLOT Magazine… New project is born

CLOT Magazine is an online magazine that, through interviews with talented people from all the fields will dig into the thinking of creators and innovators.

CLOT Magazine looks forward inspirational profiles that help decode the innovative thinking and understand how these creative minds come up with the ideas.

We hope you enjoy reading it as much as we enjoy writing and editing it.

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Lula 

Scoop Canela Vídeos: The 8 mm Films of Vivian Maier

If we want to understand our present we must look at into the past. Vivian Maier did it before: she spent years documenting the urban life of America, taking pictures and filming in the streets. It has been now, after her death, when her negatives have been found in Chicago.

Red Never Follows

Hugo Boss ha comisionado la exposición Hugo: Red Never Follows en la que, 20 artistas urbanos, han creado una obra que capte el espíritu de la marca y poder celebrar así el vigésimo aniversario de la línea Hugo. 

Murales, proyecciones interactivas, vídeo instalaciones y una impresionante obra del artista callejero Mark Jenkins (foto abajo) forman parte de la muestra que se puede ver en Saatchi Gallery hasta el próximo 1 de septiembre.


 

Imperdible e imprescindible si estás o vas a Londres.

(All photos taken by me)

Manipula robots

200 años separan el primer robot, un soldado tocando la trompeta, que fabricó Friederich Kauffman en Alemania en 1810, de los humanoides Neo desarrollados por Aldebaran Robotics para el pabellón francés de la Exposición Universal de Shanghai de 2010. 

Investigando sobre robots y el movimiento Maker encontré el impresionante trabajo de la agencia brasileña Manipula. Esto me hizo pensar que quizás, si la robótica ha pasado la frontera de la publicidad, esté dejando de ser una tendencia emergente.

Me and my shoes (II)

Photos taken with Instagram last Winter in Barcelona before moving to London.

Scoop Canela Vídeos: In my humble opinion...

Hace unos días comentaba la tendencia robótica que, posiblemente, inició McQueen cuando, para presentar el desfile y la temática de la temporada SS 1999, dos brazos de robots rociaban pintura sobre una modelo que girada sobre su propio eje. 

La robótica continua implantándose poco a poco y, de robots camareros, se pasa ahora a robots artistas. 

Harvey Moon ha creado una maquina capaz de dibujar cuyo interés radica obviamente no en lo que dibuja sino, en el proceso de como lo hace. 

Aquí el vídeo explicativo.

 

Dónde esté la mente y las manos de un artista que se quiten los brazos robóticos de una máquina por mucho algoritmo que haya de por medio, in my humble opinion… 

(Vía TheCreatorsProject)

I'm not a robot!

Robots modelos en Japón y camareros en China, EEUU y Japón demuestran que la cibernética será algo más que una tendencia pasajera.

Hasta el pasado mes de abril el Science Museum de Londres exhibía a Rex, el primer hombre biónico fabricado con órganos artificiales y sangre sintética.

Pero más allá de las futuras aplicaciones que tendrá la robótica, fue Alexander McQueen, de quien tuve la suerte de disfrutar el año pasado la exposición en el Met Museum de Nueva York,  el que acercó los robots a la moda. 

McQueen acostumbraba a hacer dramáticas presentaciones de sus colecciones durante sus desfiles. 
Para la temporada SS 1999, nos deleitó con una presentación en la que dos robots mecánicos crean una obra de arte sobre unas de sus prendas al esparcir pintura a la vez que la modelo gira sobre si misma.

Visionario que era él, esto sucedía en 1999…

(Vídeo vía Youtube) 

Legomanía: orígenes y otras historias

El 3 de octubre de 2008 Jean Charles de Castelbajac presenta en París un desfile con Lego como inspiración, eso sí, precio cheque digo colaboración. 

La tendencia de la legomanía que, supuestamente se inició ese día e invade todas las esferas creativas, ha culminado con una película que se estrenará en los próximos meses y de la que, ya se puede ver el trailer. 

Zapatos, gafas, pajaritas, vestidos de novia, esculturas, una cámara Lomography, el set de Juegos de Tronos y así un largo etcétera de construcciones con Lego más allá del simple juego que es, se pueden encontrar en la web legopicture.com.



Lego hace tiempo que dejó de ser tendencia para convertirse en mainstream y, a tenor de lo visto, se puede pensar que la tendencia se fabricó o se inició a raíz de la colaboración con JC de Castelbajac. Nada más lejos de la realidad. 

Si miramos un poco más atrás en el tiempo vemos que fue Nicolás Ghesquière el primero en inspirarse en las construcciones con Lego. 
Lo hizo con unos zapatos, un poco difíciles de digerir, en la temporada FW 2007.



 El siguiente legomaniaco fue Marc Jacobs en febrero de 2008, pero eso ya es otra historia…

Pioneras: Louise Brooks

Louise Brooks (1906-1985) bailarina, actriz, dependiente de los almacenes Saks Fifth Avenue de Nueva York y escritora por este orden si nos referimos a su trayectoria profesional; y, pionera, innovadora y creadora de tendencias si nos referimos a su faceta más personal. 

Fue una pionera en marcar tendencia con un corte de pelo. Se puede afirmar casi con total seguridad que fue la primera en iniciar la tendencia del corte de pelo bob (corte que sigue vigente a día de hoy, yo misma lo luzco). 

De espíritu independiente, cuando llegó el cine sonoro se negó a seguir trabajando para la Paramount y emigró a Europa dónde, rodó tres de las películas más transgresoras de la época. Esto provocó que la incluyeran en la lista negra lo que la llevó a retirarse del cine en la década de los 30'.

 

Vistió pijama para ir a fiestas (hola Dolce&Gabbana) y tuvo relaciones homosexuales, Greta Garbo fue su amante y, aunque fue una pionera al representar en una pantalla de cine una relación lésbica, nunca se consideró ni lesbiana ni bisexual.

See you soon Barcelona...

Last pictures taken in Barcelona before moving to London. 

Barcelona, I know, I will miss your sun, my people, your architecture and your blue light.

See you soon... I hope 

Sociología de las tendencias (III)

(... Viene de los dos post anteriores) A partir de esta necesidad definir el porqué, el cómo, el cuándo y el quién inicia una tendencia surgen varias definiciones. 

Primera: Roland Barthes. El nacimiento del prêt-à-porter trae consigo la democratización de la moda, se abarata el precio de las prendas y muchos movimientos de moda pierden su aura ideológica. Ahora todos podemos ser, desde el punto de vista de la indumentaria, hippies, punkis, mods, bobos o yupis, y así un largo etcétera. La moda es un metalenguaje, que analizó y descifró Roland Barthes en su libro El sistema de la moda. Para Barthes, las tendencias hablan de épocas. 

Segunda: Tocqueville. La modernidad trae consigo la democracia y la igualdad entre los hombres pero también introduce un nuevo poder: la opinión. Para Tocqueville, las tendencias nacen de este nuevo gobierno que surge al amparo de la democracia y que es el gobierno de la opinión. Para él, comprender las tendencias es comprender el misterio de la formación de los gustos colectivos de una democracia. 

Tercera: Baudrillard. Según Baudrillard, las tendencias nacen del consumismo exacerbado al que ha empujado el capitalismo a los individuos. Las tendencias nacen de la publicidad y los medios de comunicación, estos las fabrican para que los individuos sigan consumiendo y, como diría Veblen, despilfarrando. 

Cuarta: Kroeber. Kroeber, al intentar describir las tendencias, las asocia, junto con los cambios de la moda, con el estado de la sociedad. Sin embargo, Kroeber no considera el hecho de que en moda, a veces, quien lanza el mensaje es más importante que el propio mensaje. Esto explicaría, por un lado, los hypes o modas pasajeras que se dan en la sociedad y, por el otro, el nacimiento de las concept-stores, en las que se vende el concepto aspiracional de una marca.

Quinta: Gabriel Tarde. Incluye en su análisis del inicio de las tendencias la capacidad mimética que por naturaleza tiene el ser humano, quien recibe la influencia de la red social a la que pertenece y, por tanto, imita. Para Tarde, la sociedad se mueve porque inventa e imita, de modo que las nuevas ideas o tendencias tratan de imponerse a las ya existentes, que tratan de perdurar. De modo que cuando una nueva tendencia se impone a otra ya establecida y se propaga como una epidemia, se alcanza lo que Malcolm Gladwell define como el tipping point. 

Sexta: Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu introduce el concepto de focalización del deseo y estratificación social para explicar el origen de una tendencia. De esta forma, para él, un modisto es aquella persona capaz de traducir en una prenda de vestir un capital social y cultural dado. 

Séptima: Georg Simmel. La definición anterior entronca con la teoría de Simmel, que sitúa en la suma de decisiones individuales el origen de las tendencias en la modernidad. Para Simmel, hay un beneficio psicológico en el hecho de seguir las tendencias, con ello el individuo se libera de la angustia de tener que elegir, ahora se le considera miembro de un grupo y no un ser aislado. 

De modo que las tendencias concilian dos deseos del ser humano: la necesidad de distinción y el deseo de pertenencia. Al amparo del poder económico que supone conocer con anticipación hacia donde tiende una sociedad, esto es, predecir las tendencias, sobre todo en materia de moda e indumentaria, a partir de la segunda mitad de la década de 1990, y siguiendo la estela de su predecesora Mafia, nacen las agencias de estilo y las consultorías de tendencias. 
Estas se dedican a elaborar cuadernos de estilo y tendencias, que ponen al alcance de los creadores para ayudarles u orientarles en la creación de sus colecciones. WGSN, Trendwatching, Future Lab o Stylesight son algunas de estas agencias. 
Trabajan a nivel mundial para descifrar tendencias, para ello cuentan con la colaboración de coolhunters, quienes elaboran informes que ayudan a prever y anticipar las tendencias.

En resumen, como escribe Gabriel Tarde en su libro Monadologie et Sociologie: «Cualquier obra social, con un carácter propio más o menos marcado, escribe, un producto industrial, un verso, una fórmula, una idea política o de otra índole aparecida un día en algún rincón del cerebro, sueña como Alejandro con la conquista del mundo, intenta difundirse mediante miles de ejemplares por todas partes donde haya seres humanos, y únicamente se detiene en su camino al chocar con un rival, igualmente ambicioso». (Photos taken by me)

Sociología de las tendencias (II)

(... Viene del post anterior) El empleo o uso del término «tendencia» está tan amplificado que lo mismo hace referencia a una moda mundial como circunstancial, esto es, lo mismo mide fenómenos que marcan la evolución de los modos de vida o como fenómenos más particulares que solo afectan a unos pocos círculos.
Por qué unas tendencias triunfan y otras fracasan es impredecible. Para intentar encontrar una explicación lo primero es ver cómo se extiende el imperio de las tendencias, aunque no sin definirlas de un modo exhaustivo.

1) Comerciales y no comerciales.
2) Tendencias que hacen referencia a los modos de vida y de consumo de las comunidades humanas, así tenemos el bobo, el metrosexual o el hipster.
3) Tendencias en función de la duración: de más pasajera a más duradera tenemos el craze, el fad y el hype o manía.
4) Tendencias confidenciales: definen la pertenencia a un círculo de iniciados o innovadores. Estas pueden pasar a ser tendencias masivas cuando las adopta el grueso de la población.
5) Tendencias funcionales, según el contexto sociológico y económico de la sociedad que las adapta, y no funcionales, cuando afectan a ámbitos de la vida de los individuos, como por ejemplo el gusto, y que siempre son cíclicas.
6) Tendencias ideológicas: suponen un compromiso del individuo con la sociedad.

(El street art como compromiso. Obra de los neoyorquinos Enzo e Nio) 

En resumen, una tendencia es un gusto colectivo, repentino y convergente, consecuencia de decisiones individuales en materia de estética y de una evolución socio-económica y tecnológica, que se implementa en la sociedad a partir del siglo XVIII y que coincide con el nacimiento de la modernidad.

Una tendencia del siglo XX, que ha terminado siendo una macrotendencia en el siglo XXI, es utilizar el inglés, que impera en la actualidad, para definir muchos de los nuevos comportamientos sociales. Así, a finales de la década de 1970, se iniciaba la era posmoderna y en Francia se acuñaba la palabra branchés para denominar, precisamente, a los que iniciaban una tendencia y proponían una estética en materia de indumentaria, arte, cine, periodismo, etc., que acababa siendo una moda de difusión rápida.
Estos branchés fueron desde personas físicas, como Malcolm MacLaren o Vivianne Westwood, a cabeceras de revistas, como Façade o The Face. Hoy en día, los egobloggers y las celebrities, fabricantes de modas rápidas —que no de tendencias—, son mal llamados popularmente trendsetters.

(Photos taken by me) (Continuará...)

Sociología de las tendencias (I)

 

Kant en su teoría sobre el juicio del gusto postula la idea de un gusto subjetivo y un gusto universal y necesario, si tenemos en cuenta esta teoría, las tendencias nacen de la confluencia de ambos. El gusto subjetivo, que afecta al hombre como individuo aislado y cuya explicación viene sujeta a la satisfacción personal que le produce elegir un objeto, una ideología o una tendencia frente a otros objetos, ideologías o tendencias y el gusto universal, en este caso, que afecta a las decisiones que toma el hombre en cuanto que trata de ser aceptado por sus semejantes. 

Para Kant el gusto es la facultad que tiene el hombre para juzgar, de un modo totalmente desinteresado, la satisfacción o desagrado que le producen un objeto o modo de representación. Los hombres siempre establecen su decisión en base a dos opuestos: lo bello frente lo feo, lo distinguido frente a lo vulgar, etc.

 

Bello es el objeto de la nuestra satisfacción y nos place de forma universal. Si esto lo extrapolamos al análisis de las tendencias, bello sería aquella tendencia que place de forma universal y que por lo tanto es aceptada y diseminada por los individuos. Los cuales, aún siendo animales miméticos que tienden a la homogeneidad en su comportamiento, eligen libremente, en la mayoría de los casos, como vivir su vida, elección que va asociada a objetos variados e ideologías. Este poder de elección, junto con la satisfacción que nos produce lo bello, da lugar al nacimiento y posterior propagación de las tendencias. De modo que para analizar y comprender las tendencias, e intentar anticiparse significa comprender los mecanismos de la imitación, por un lado, y los gustos de la población, por otro.

El nacimiento y posterior desarrollo de la Web 2.0 trae consigo la aparición del blogger, del egoblogger, o de la trendsetter y así un largo etcétera asociado con el análisis y la difusión de tendencias, pero estos personajes nacidos al amparo del desarrollo de Internet, realmente cuando hablan o escriben sobre tendencias, ¿hacen un correcto empleo del vocablo «tendencia»? En mi opinión no siempre, pues hablan de «tendencias» cuando quieren decir «modas», en su mayoría pasajeras, esto es, confunden hypes con tendencias.

(Photos taken by me) (Continuará...)