See you soon...

Since I moved to London last June, things seem to go so fast! New ideas and projects are arising every now and then.

Canela Fina may also need to Londonize itself. To do so, some rest and space are needed and Canela Fina will be quiet for a while.

I will be back soon... I promise. Do not miss me so much and keep in touch with my new projects and with my Instagram and Twitter accounts (kik: @lula_clotmag).

Lula

Scoop Canela Vídeos: In my humble opinion...

Hace unos días comentaba la tendencia robótica que, posiblemente, inició McQueen cuando, para presentar el desfile y la temática de la temporada SS 1999, dos brazos de robots rociaban pintura sobre una modelo que girada sobre su propio eje. 

La robótica continua implantándose poco a poco y, de robots camareros, se pasa ahora a robots artistas. 

Harvey Moon ha creado una maquina capaz de dibujar cuyo interés radica obviamente no en lo que dibuja sino, en el proceso de como lo hace. 

Aquí el vídeo explicativo.

 

Dónde esté la mente y las manos de un artista que se quiten los brazos robóticos de una máquina por mucho algoritmo que haya de por medio, in my humble opinion… 

(Vía TheCreatorsProject)

I'm not a robot!

Robots modelos en Japón y camareros en China, EEUU y Japón demuestran que la cibernética será algo más que una tendencia pasajera.

Hasta el pasado mes de abril el Science Museum de Londres exhibía a Rex, el primer hombre biónico fabricado con órganos artificiales y sangre sintética.

Pero más allá de las futuras aplicaciones que tendrá la robótica, fue Alexander McQueen, de quien tuve la suerte de disfrutar el año pasado la exposición en el Met Museum de Nueva York,  el que acercó los robots a la moda. 

McQueen acostumbraba a hacer dramáticas presentaciones de sus colecciones durante sus desfiles. 
Para la temporada SS 1999, nos deleitó con una presentación en la que dos robots mecánicos crean una obra de arte sobre unas de sus prendas al esparcir pintura a la vez que la modelo gira sobre si misma.

Visionario que era él, esto sucedía en 1999…

(Vídeo vía Youtube) 

Legomanía: orígenes y otras historias

El 3 de octubre de 2008 Jean Charles de Castelbajac presenta en París un desfile con Lego como inspiración, eso sí, precio cheque digo colaboración. 

La tendencia de la legomanía que, supuestamente se inició ese día e invade todas las esferas creativas, ha culminado con una película que se estrenará en los próximos meses y de la que, ya se puede ver el trailer. 

Zapatos, gafas, pajaritas, vestidos de novia, esculturas, una cámara Lomography, el set de Juegos de Tronos y así un largo etcétera de construcciones con Lego más allá del simple juego que es, se pueden encontrar en la web legopicture.com.



Lego hace tiempo que dejó de ser tendencia para convertirse en mainstream y, a tenor de lo visto, se puede pensar que la tendencia se fabricó o se inició a raíz de la colaboración con JC de Castelbajac. Nada más lejos de la realidad. 

Si miramos un poco más atrás en el tiempo vemos que fue Nicolás Ghesquière el primero en inspirarse en las construcciones con Lego. 
Lo hizo con unos zapatos, un poco difíciles de digerir, en la temporada FW 2007.



 El siguiente legomaniaco fue Marc Jacobs en febrero de 2008, pero eso ya es otra historia…

Sobre Moda, museos y exposiciones

Soy consciente que no estoy descubriendo la penicilina cuando digo que la Moda; sí, con mayúsculas, ya que me refiero a la Moda como sistema, ha conquistado los museos. 

Por un lado, es una forma de atraer visitas (toda EB que se precie se acercará a un museo a ver una exposición de moda, aunque solo sea por hacerse la foto); y por otro, y este es el punto de vista que interesa, es una forma de rendir homenaje a la trayectoria de muchos diseñadores que, con sus creaciones, han marcado un punto de inflexión en la Moda. 

El trabajo de Azzedine Alaïa se presenta hasta el 8 de septiembre en NRW-Dusseldorf bajo el titulo de Azzedine Alaïa – Couture in the 21st Century. 

El hilo conductor de la exposición se estructura en base a los diferentes materiales con los que Alaïa ha trabajado sus prendas; prendas que han llevado desde Michelle Obama a Grace Jones.

(photo Peter Stigter)

Acerca de la exposición sobre el punk del Metropolitan Museum de Nueva York no diré nada porque este año no he podido viajar a visitarla y se ha dicho de todo acerca de ella.

En el Royal Ontario Museum de Toronto se presenta una original exposición en la que, 31 victorianas muñecas de porcelana, lucen sobre una pasarela ficticia las prendas más icónicas de Viktor&Rolf.

Los diseñadores no tienen un modelo en propiedad de cada una de sus prendas, de modo que estas muñecas actúan a modo de archivo de sus creaciones. 

(photo Design Museum of London)

En Noviembre se inaugura en el Design Museum of London la exposición Hello, My Name Is Paul Smith en la que, además de recrear la caótica ofician de Paul Smith, se hará un recorrido por los 40 años de historia de la firma a través de sus piezas más icónicas, de sus tiendas y de su mujer y musa. 

En 1970 Paul Smith inauguró su primera tienda. Solo podía mantenerla abierta dos días a la semana porque el resto de los días se tenía que dedicar a otros quehaceres para sobrevivir. Cuarenta años más tarde posee más de 350 tiernas repartidas por todo el mundo.

New Collaboration: Lula and Sodabites

Sodabites is an innovation Lab created from mixing creativity, strategy, and social trends analysis. A vibrant blend to broaden the perspective of companies and brands and to spark innovation.

We spark innovation through stimulating the inspirational capacity of brands and companies.  

We are a collaborative Lab and offer you tailor made solutions based on your specific needs.

My articles in Spanish, English and Portuguese. Enjoy them and thank you for reading! 

(I want to say thank you to my reviewers for their time and generosity. Without their help my articles would not be published).

Lula Mae is mad for... Jose Murphy

Jose Ignacio Romussi Murphy es chileno pero está afincado en Berlín. En los últimos años su trabajo creativo lo ha desarrollado mediante la combinación de fotografías en blanco y negro de matiz vintage en algunas ocasiones; y, más contemporáneas en otras, con el colorido de la técnica del bordado.

Pasado y presente se cruzan en el universo creativo de Jose Murphy, sin hacer ruido y a través de la fotografía como soporte, el bordado como técnica creativa y el collage digital y el mixmedia como medio de difusión.


 

When Fashion Meets Picasso

Que el arte inspira a la moda es un axioma que nadie pone en duda. En esta ocasión es Eugenio Recuenco quien, con un estilo dramático y, en ocasiones, más cercano al lenguaje cinematográfico que al de la editorial de moda, rinde homenaje al arte y a Picasso en el 40 aniversario de su fallecimiento. 

Moda, arte y fotografía se cruzan de forma transversal y, en perfecta sintonía, en esta serie en la que, Recuenco, reinterpreta en clave de editorial algunas obras de Picasso. 

Scoop Canela Ilustración: Prada y El gran Gatsby

Miuccia Prada ha colaborado en la creación de parte del vestuario de la quinta versión que se lleva al cine de El gran Gatsby. Libro que publica, sin mucho éxito, F. Scott Fitzgerald en 1925 y que se desarrolla en los locos años veinte. 

Años en los que el jazz, el charlestón, Isadora Duncan, Rodolfo Valentino, el surrealismo y el dadaísmo como rechazo a las normas establecidas en el arte y James Joyce rechazando las normas establecidas en la puntuación de un texto, liberan la sociedad de la rigidez de décadas anteriores.

Aunque, no todo fue progreso, la década de 1920, se ha convertido en la década que más ha influido en todos los movimientos intelectuales, artísticos y sociales posteriores. 

(Bocetos vía Prada)

Scoop Canela Vídeos: G-Shock by Maison Martin Margiela

La palabra naturaleza, etimológicamente, deriva de natura que significa nacer. Se simboliza por la cruz de los opuestos, es decir, una circunferencia con dos diámetros dónde los polos están representados por los cuatro elementos: tierra, fuego, aire y agua. 



No he podido evitar recordar mis clases de biología al ver el teaser promocional, que ha sido presentado hace apenas unas horas, de la colaboración entre Maison Martin Margiela y Casio para celebrar los treinta años del modelo G-Shock.

Una metáfora del nacimiento en el que los cuatro elementos están representados por diferentes texturas, materiales y colores y la caja de un reloj es la cruz de los opuestos. 

Se puede hacer diferente, pero no mejor. Maison Martin Margiela nunca decepciona en lo que a comunicación de marca se refiere.
(Vía Hypebeast)

Pioneras: Ilse Bing

Ilse Bing, alemana de nacimiento y neoyorquina de adopción, fue una pionera al adoptar el formato pequeño de Leica de forma exclusiva sobre todo, en su etapa parisina durante la década de 1930. Esto le valió el sobrenombre de La Reina de la Leica, aunque más tarde descubrió la Rolleifleix de gran formato junto con el flash electrónico. 

Estudió Matemáticas y Físicas en la universidad de Frankfurt pero un viaje a Viena hizo que abandonara estos estudios por los de Historia del Arte, aunque su amor por estas dos disciplinas hizo que siempre estuvieran presentes en sus imágenes. 

Este cruce de disciplinas juntos con las influencias de los diferentes estilos artísticos que imperaban en la época -dadaísmo, surrealismo, constructivismo, realismo social estadounidense-  es lo más interesante de su trabajo, tanto que casi ochenta años después su estilo, que fue la base del movimiento Nouvelle Vision, sigue vigente. 

Sus vistas aéreas, sus geometrías, sus diagonales, sus ejes, su uso de la luz natural, sus texturas y el matiz de movimiento que imprimía a todas sus imágenes son algunas de sus características.

   
(Still life with tulips, 1939)


  

(Danseusue-Cancan, Moulin Rouge, 1931) 

Fotógrafa autodidacta, siempre afirmó que la fotografía la eligió a ella y no al contrario. Fue una pionera al ver belleza a través de su lente en objetos y lugares dónde los demás no lo hacían y al mostrar siempre una gran fidelidad a la realidad que fotografió. 

Fiel a la época que le tocó vivir, se relacionó con todo el movimiento avant-garde del París de 1930 y se asoció con la moda al trabajar para Schiaparelli, Harper's Baazar y Vu en su faceta más comercial.

 

 (Shoes for Harper's Bazaar, 1935) 

 Abandonó de forma definitiva la fotografía en 1959.

Scoop Canela: Dolls

 (Artist: Lydia Veniere)

Dicen que tres son multitud. En los últimos días me he encontrado con el trabajo de tres artistas diametralmente opuestos pero que coinciden en una sana obsesión: fotografiar muñecas de ojos enormes que recuerdan mucho a las Blythe.



(Artist: Nico Stinghe)

 

 (Artist: Felix Holzer) 

¿Tendencia o coincidencia?

Scoop Canela Vídeos: Daphne Guinness as Madame Bovary

Gustave Flaubert escribe y publica en 1856 Madame Bovary. Novela cumbre de la literatura realista es una critica a la sociedad del siglo XIX. 

Con una historia de amor y adulterio que termina en suicidio como telón de fondo, Flaubert disecciona, por un lado, la mentalidad burguesa de la época; y, por otro, la liberación y el progreso de la mujer, hasta ese momento atrapada en una postura de ocio vicario como diría Veblen. La mujer: servil, pasiva y símbolo del estatus del marido. 

Joseph Lally presenta en su último short film a una Daphne Guinness caracterizada como Madame Bovary. Aburrida, sola, insatisfecha, pero vestida con los mejores ropajes… ¿Realidad o ficción?

(Vídeo vía Vimeo)

El paraíso de las damas... Le Bon Marché

El paraíso de las damas es el undécimo libro de la serie Les Rougon Macquart del escritor francés Émile Zola. Está inspirado en el patriarca que fundó los almacenes franceses Le Bon Marché. 

Es una profunda critica social de Zola acerca de como la aparición de estos grandes almacenes consiguen llevar a la quiebra al pequeño comercio de la zona, al ver la protagonista como el negocio de su tío se arruina y ella tiene que entrar a trabajar en los almacenes que la han provocado. 

Han pasado 160 años, Le Bon Marché celebró el pasado año su aniversario con Catherine Deneuve como madrina y Zola se ha consagrado además de como un genial escritor, como un gran observador y un auténtico visionario (¿coolhunter en el argot moderno?) ya que el argumento de El paraíso de las damas está de perfecta actualidad si miramos hacía esas grandes moles comerciales que aparecen como champiñones en todas las ciudades y que están terminando poco a poco con el pequeño comercio.

Necesitamos un back to basics con urgencia. Empezar por volver a comprar en el pequeño comercio de barrio sería un buen comienzo.

(Catherine Deneuve vista por Marjane Satrapi. Photo vía Le Bon Marché)

Scoop Canela Ilustración: Victor Melamed for Rolling Stone Moscow

En el trabajo del ruso Victor Melamed hay un delicado equilibrio entre el trazo sencillo de la ilustración y la cuidada y, a veces, exagerada atención por el detalle del personaje que aporta la caricatura.



Una chaqueta, unas gafas, un corte de pelo o una mirada son algunos de los rasgos de los que se ha hecho eco Victor Melamed para caracterizar a cada uno de los músicos de su serie para Rolling Stone Moscow. 
Estos músicos son personajes que definen su estilo más allá de su calidad como profesionales.



Victor Melamed trabaja como ilustrador desde 1997 y, además, de en Rolling Stones Moscow, ha publicado su trabajo en New Yorker y en Playboy. 

Su portafolio se puede ver en Béhance.

Norman Parkinson: A Century of Style

En diciembre de 2009 escribí acerca de Norman Parkinson (Londres, 1913-1990), el fotógrafo al que le debemos que la moda saliera, en el sentido literal de la palabra, a la calle. Espontáneo e innovador relajó el concepto que se tenía hasta entonces de fotografía de moda al fotografiar editoriales exóticos en la playa, el desierto o la calle.
 Ahora me encuentro en Londres y he descubierto la exposición Lifework: Norman Parkinson's Century of Style, una retrospectiva del trabajo de Norman Parkinson. 
En ella se recoge el trabajo que Parkinson desarrolló desde la década de 1930 hasta su muerte en 1990.

Scoop Canela Vídeos: The Door by Ava DuVernay for Miu Miu

Con la serie de fashion films The Woman's Tales Miu Miu explora la feminidad y el universo femenino y combina de un modo coherente moda y cine. 
El objetivo es vender más prendas, pero si esto lo hace de forma creativa mejor. 

Miuccia Prada fue de las pioneras en ver el potencial viral que tiene la asociación de la moda con el corto cinematográfico, y, con su serie The Women's Tales lo hace extensivo al feminismo. Cortos dirigidos por mujeres y protagonizados por mujeres. 

La quinta entrega de estos cuentos es The Door. Dirigido por Ava DuVernay es un a canto al poder transformador de la feminidad a través de una serie de cambios que vive la protagonista cada vez que la puerta principal de su casa se abre.

Scoop Canela Vídeos: Miu Miu and It's Getting Late

 
It's getting late es el título del cuarto fashion film de la serie Women's Tales que inició hace unos meses Miu Miu.
Después de Zoe Cassavetes, Lucrecia Martel y Giada Colagrande, este cuarta entrega esta escrita y dirigida por la directora Massy Tadjedin. 

En él cuenta la historia del ritual que realiza cuatro mujeres que se preparan para salir un día cualquiera en Los Ángeles. La elección de las prendas, los complementos y el maquillaje, todo un ritual que define, en muchas ocasiones, el estado anímico de cada uno.

Sociología de las tendencias (III)

(... Viene de los dos post anteriores) A partir de esta necesidad definir el porqué, el cómo, el cuándo y el quién inicia una tendencia surgen varias definiciones. 

Primera: Roland Barthes. El nacimiento del prêt-à-porter trae consigo la democratización de la moda, se abarata el precio de las prendas y muchos movimientos de moda pierden su aura ideológica. Ahora todos podemos ser, desde el punto de vista de la indumentaria, hippies, punkis, mods, bobos o yupis, y así un largo etcétera. La moda es un metalenguaje, que analizó y descifró Roland Barthes en su libro El sistema de la moda. Para Barthes, las tendencias hablan de épocas. 

Segunda: Tocqueville. La modernidad trae consigo la democracia y la igualdad entre los hombres pero también introduce un nuevo poder: la opinión. Para Tocqueville, las tendencias nacen de este nuevo gobierno que surge al amparo de la democracia y que es el gobierno de la opinión. Para él, comprender las tendencias es comprender el misterio de la formación de los gustos colectivos de una democracia. 

Tercera: Baudrillard. Según Baudrillard, las tendencias nacen del consumismo exacerbado al que ha empujado el capitalismo a los individuos. Las tendencias nacen de la publicidad y los medios de comunicación, estos las fabrican para que los individuos sigan consumiendo y, como diría Veblen, despilfarrando. 

Cuarta: Kroeber. Kroeber, al intentar describir las tendencias, las asocia, junto con los cambios de la moda, con el estado de la sociedad. Sin embargo, Kroeber no considera el hecho de que en moda, a veces, quien lanza el mensaje es más importante que el propio mensaje. Esto explicaría, por un lado, los hypes o modas pasajeras que se dan en la sociedad y, por el otro, el nacimiento de las concept-stores, en las que se vende el concepto aspiracional de una marca.

Quinta: Gabriel Tarde. Incluye en su análisis del inicio de las tendencias la capacidad mimética que por naturaleza tiene el ser humano, quien recibe la influencia de la red social a la que pertenece y, por tanto, imita. Para Tarde, la sociedad se mueve porque inventa e imita, de modo que las nuevas ideas o tendencias tratan de imponerse a las ya existentes, que tratan de perdurar. De modo que cuando una nueva tendencia se impone a otra ya establecida y se propaga como una epidemia, se alcanza lo que Malcolm Gladwell define como el tipping point. 

Sexta: Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu introduce el concepto de focalización del deseo y estratificación social para explicar el origen de una tendencia. De esta forma, para él, un modisto es aquella persona capaz de traducir en una prenda de vestir un capital social y cultural dado. 

Séptima: Georg Simmel. La definición anterior entronca con la teoría de Simmel, que sitúa en la suma de decisiones individuales el origen de las tendencias en la modernidad. Para Simmel, hay un beneficio psicológico en el hecho de seguir las tendencias, con ello el individuo se libera de la angustia de tener que elegir, ahora se le considera miembro de un grupo y no un ser aislado. 

De modo que las tendencias concilian dos deseos del ser humano: la necesidad de distinción y el deseo de pertenencia. Al amparo del poder económico que supone conocer con anticipación hacia donde tiende una sociedad, esto es, predecir las tendencias, sobre todo en materia de moda e indumentaria, a partir de la segunda mitad de la década de 1990, y siguiendo la estela de su predecesora Mafia, nacen las agencias de estilo y las consultorías de tendencias. 
Estas se dedican a elaborar cuadernos de estilo y tendencias, que ponen al alcance de los creadores para ayudarles u orientarles en la creación de sus colecciones. WGSN, Trendwatching, Future Lab o Stylesight son algunas de estas agencias. 
Trabajan a nivel mundial para descifrar tendencias, para ello cuentan con la colaboración de coolhunters, quienes elaboran informes que ayudan a prever y anticipar las tendencias.

En resumen, como escribe Gabriel Tarde en su libro Monadologie et Sociologie: «Cualquier obra social, con un carácter propio más o menos marcado, escribe, un producto industrial, un verso, una fórmula, una idea política o de otra índole aparecida un día en algún rincón del cerebro, sueña como Alejandro con la conquista del mundo, intenta difundirse mediante miles de ejemplares por todas partes donde haya seres humanos, y únicamente se detiene en su camino al chocar con un rival, igualmente ambicioso». (Photos taken by me)

Sociología de las tendencias (II)

(... Viene del post anterior) El empleo o uso del término «tendencia» está tan amplificado que lo mismo hace referencia a una moda mundial como circunstancial, esto es, lo mismo mide fenómenos que marcan la evolución de los modos de vida o como fenómenos más particulares que solo afectan a unos pocos círculos.
Por qué unas tendencias triunfan y otras fracasan es impredecible. Para intentar encontrar una explicación lo primero es ver cómo se extiende el imperio de las tendencias, aunque no sin definirlas de un modo exhaustivo.

1) Comerciales y no comerciales.
2) Tendencias que hacen referencia a los modos de vida y de consumo de las comunidades humanas, así tenemos el bobo, el metrosexual o el hipster.
3) Tendencias en función de la duración: de más pasajera a más duradera tenemos el craze, el fad y el hype o manía.
4) Tendencias confidenciales: definen la pertenencia a un círculo de iniciados o innovadores. Estas pueden pasar a ser tendencias masivas cuando las adopta el grueso de la población.
5) Tendencias funcionales, según el contexto sociológico y económico de la sociedad que las adapta, y no funcionales, cuando afectan a ámbitos de la vida de los individuos, como por ejemplo el gusto, y que siempre son cíclicas.
6) Tendencias ideológicas: suponen un compromiso del individuo con la sociedad.

(El street art como compromiso. Obra de los neoyorquinos Enzo e Nio) 

En resumen, una tendencia es un gusto colectivo, repentino y convergente, consecuencia de decisiones individuales en materia de estética y de una evolución socio-económica y tecnológica, que se implementa en la sociedad a partir del siglo XVIII y que coincide con el nacimiento de la modernidad.

Una tendencia del siglo XX, que ha terminado siendo una macrotendencia en el siglo XXI, es utilizar el inglés, que impera en la actualidad, para definir muchos de los nuevos comportamientos sociales. Así, a finales de la década de 1970, se iniciaba la era posmoderna y en Francia se acuñaba la palabra branchés para denominar, precisamente, a los que iniciaban una tendencia y proponían una estética en materia de indumentaria, arte, cine, periodismo, etc., que acababa siendo una moda de difusión rápida.
Estos branchés fueron desde personas físicas, como Malcolm MacLaren o Vivianne Westwood, a cabeceras de revistas, como Façade o The Face. Hoy en día, los egobloggers y las celebrities, fabricantes de modas rápidas —que no de tendencias—, son mal llamados popularmente trendsetters.

(Photos taken by me) (Continuará...)