Scoop Canela Vídeos: Daphne Guinness as Madame Bovary

Gustave Flaubert escribe y publica en 1856 Madame Bovary. Novela cumbre de la literatura realista es una critica a la sociedad del siglo XIX. 

Con una historia de amor y adulterio que termina en suicidio como telón de fondo, Flaubert disecciona, por un lado, la mentalidad burguesa de la época; y, por otro, la liberación y el progreso de la mujer, hasta ese momento atrapada en una postura de ocio vicario como diría Veblen. La mujer: servil, pasiva y símbolo del estatus del marido. 

Joseph Lally presenta en su último short film a una Daphne Guinness caracterizada como Madame Bovary. Aburrida, sola, insatisfecha, pero vestida con los mejores ropajes… ¿Realidad o ficción?

(Vídeo vía Vimeo)

El paraíso de las damas... Le Bon Marché

El paraíso de las damas es el undécimo libro de la serie Les Rougon Macquart del escritor francés Émile Zola. Está inspirado en el patriarca que fundó los almacenes franceses Le Bon Marché. 

Es una profunda critica social de Zola acerca de como la aparición de estos grandes almacenes consiguen llevar a la quiebra al pequeño comercio de la zona, al ver la protagonista como el negocio de su tío se arruina y ella tiene que entrar a trabajar en los almacenes que la han provocado. 

Han pasado 160 años, Le Bon Marché celebró el pasado año su aniversario con Catherine Deneuve como madrina y Zola se ha consagrado además de como un genial escritor, como un gran observador y un auténtico visionario (¿coolhunter en el argot moderno?) ya que el argumento de El paraíso de las damas está de perfecta actualidad si miramos hacía esas grandes moles comerciales que aparecen como champiñones en todas las ciudades y que están terminando poco a poco con el pequeño comercio.

Necesitamos un back to basics con urgencia. Empezar por volver a comprar en el pequeño comercio de barrio sería un buen comienzo.

(Catherine Deneuve vista por Marjane Satrapi. Photo vía Le Bon Marché)

Scoop Canela Ilustración: Victor Melamed for Rolling Stone Moscow

En el trabajo del ruso Victor Melamed hay un delicado equilibrio entre el trazo sencillo de la ilustración y la cuidada y, a veces, exagerada atención por el detalle del personaje que aporta la caricatura.



Una chaqueta, unas gafas, un corte de pelo o una mirada son algunos de los rasgos de los que se ha hecho eco Victor Melamed para caracterizar a cada uno de los músicos de su serie para Rolling Stone Moscow. 
Estos músicos son personajes que definen su estilo más allá de su calidad como profesionales.



Victor Melamed trabaja como ilustrador desde 1997 y, además, de en Rolling Stones Moscow, ha publicado su trabajo en New Yorker y en Playboy. 

Su portafolio se puede ver en Béhance.

Scoop Canela Editoriales... Mia y la línea recta para Numéro China

La editorial del pasado mes de mayo de la revista Numéro China en la que, y gracias a la manipulación digital, la modelo Mia flota entre líneas rectas y bolsos de lujo me hizo recordar la geometría euclidiana de mis tiempos universitarios y poner en duda los axiomas que la postulan, desde un punto de vista metafórico.

Uno de los axiomas de los que partió Euclides para así postular los teoremas que dieron lugar a la geometría moderna, hace referencia a la linea recta y al rayo. 

Euclides define la línea recta como la distancia más corta que une dos puntos, se prolonga hasta el infinito y carece de ancho y de volumen. Estos axiomas pierden su (aparente) razón de ser, con permiso de la manipulación digital, ya que Mia flota entre líneas rectas que tienen volumen y no se prolongan hasta el infinito.

Posmodernismo, ser o no ser.

Se considera el nacimiento oficial del Posmodernismo (no confundir con posmodernista) en 1979 cuando Jean-François Lyotard publica su obra La condición posmoderna, aunque desde los inicios de los '70 se observan en la sociedad reacciones provocadas por la crisis socio-económica y cultural que asoló el mundo y Europa durante dicha la década. 
El Posmodernismo era sinónimo de libertad, sus máximas eran hago lo que quiero y el todo vale; iba en contra del consumismo (consumismo que, paradójicamente, causó su fin en la década siguiente) y del Modernismo (no confundir con modernista) que dictaba cómo se tenía que vivir, ya que establecía un control cultural que abarcaba desde el pensamiento hasta la indumentaria. 
Se inició de la mano de la arquitectura, con el rebelde Ettore Sottsass, quien desobedeció a Mies Van Der Rohe y Le Corbusier, y no tiene un estilo definido, de ahí que la ciudad de Las Vegas sea el arquetipo de ciudad posmoderna.

Marcaron un punto de ruptura, entre otros, el músico David Byrne, el desconstructivista Derrida, el cineasta Ridley Scott con Blade Runner (1982), la revista The Face (1980) cuando fusionó música y moda, la fotógrafo Cindy Sherman, Robert Longo y sus Men in the cities (1981), Grace Jones (foto que abre el post) y el vestido Maternity Dress (1979) diseñado por Jean-Paul Goude y Antonio López, Nick Knight cuando fotografió The Art Issue para I-D (1985) y el escritor Gilles Lipovesky, quien paradójicamente firmaría el final del posmodernismo cuando publicó El imperio de lo efímero en 1989. 
Siempre me he considerado muy afin a la cultura, corriente estética y pensamiento posmoderno y más, desde que vivo en la ciudad española posmoderna por excelencia, Barcelona (no confundir con modernista cuando se habla de la Barcelona modernista en clara referencia al estilo arquitectónico por el que es famosa) y desde que en este país tenemos un gobierno que nos está robando el Estado del Bienestar con la excusa de una crisis económica provocada por su sucesor de partido.

(Obra de Robert Longo)

Scoop Canela Inspiraciones: Richard Prince

La apropiación es el eje central de la obra de Richard Prince; primero fue la refotografia, esto es, realizar fotografías de fotografías de otros autores separadas solo por un intervalo de tiempo, misma fotografía dos épocas diferentes.

Más tarde fueron sus Enfermeras, serie en la que se apropia de las portadas de las novelas de serie B de venta en supermercados y representa mujeres vestidas a modo de enfermeras.

Richard Prince se ha apropiado y de Richard Prince se han apropiado; por un lado, Marc Jacobs para Louis Vuitton en la temprada SS 2008; y por otro, y más reciente, este editorial de la revista Interview en el que Anna dello Russo aparece, en una de las fotos, ataviada como una de las enfermeras de Prince.

(Foto Giampaolo Sgura, marzo 2012)

Scoop Canela Editoriales: Mi Vida Logo

Anna dello Russo presenta en Mi Vida Logo, editorial que firma para Vogue Nippon y que fotografía Giampaolo Sgura, a una Crystal Renn obsesionada por las marcas de lujo.

¿Crystal Renn como alter ego de la propia Anna?, o ¿simplemente una manera de salir airosa con los compromisos que las publicaciones tienen con los anunciantes?





Tanto si la respuesta es afirmativa como negativa en cualquiera de los casos, Anna dello Russo con estos tocados exagerados realizados con el logo de las marcas, ha conseguido resolver de un modo interesante e incluso se podría decir creativo, la obligación que supone en la mayoría de los editoriales, tener que incluir las prendas de los anunciantes.

(Photos Vogue Nippon)

Scoop Canela Editoriales: Good Kate, Bad Kate by Steven Klein for W Magazine

Solo Steven Klein es capaz de firmar la editorial Good Kate, Bad Kate en W Magazine, en la que consigue que, una sobreexpuesta Kate Moss, pase a un segundo plano y solo tomemos conciencia del excelente trabajo que firman Edward Enninful como director artistico, Val Garland como make up artist y Paul Hanlon como hair stylist.







Claro que las prendas de Balenciaga, Jil Sander o Louis Vuitton, junto con la cámara y la manipulación digital de Steven Klein, colaboran mucho a dicha calidad.

Sobre máscaras e Irivng Penn

La RAE en su primera acepción define máscara como figura que representa un rostro humano, de animal o puramente imaginario, con la que una persona puede cubrirse la cara para no ser reconocida, tomar el aspecto de otra o practicar ciertas actividades escénicas o rituales.




Si la RAE define, Irving Penn puntualiza. Cruza máscaras con moda y estética, de modo que estas adquieren una nueva definición.

Su función ya no es puramente social, ceremonial o dramática, sino que toman un valor estético y metafórico al hablar de moda y belleza sin indumentaria por un lado; y sin ver la (supuesta) belleza por el otro.




(Todas estas fotos han sido publicadas en las cabeceras de Condé Nast).

Scoop Canela Vídeos: MAGAZINE ANTIDOTE-The Shoe Issue view by Giampaolo Sgura

MAGAZINE ANTIDOTE es una publicación francesa con un pequeño punto de vista fetichista. Cada número esta dedicado íntegramente a contar y analizar la historia de un objeto de moda - ya sea accesorio, tejido o prenda - a través de editoriales, portafolios y artículos.

Si el primer número se dedicó al denim, el segundo se dedica a mi fetichismo: los zapatos, y el encargado de ello es el fotógrafo Giampaolo Sgura, quien lo hace impregnando la atmósfera de este vídeo de un aire muy década de 1980.

Scoop Canela Editoriales: Ballad of a Thin Man

En las últimas dos semanas, mire hacia dónde mire, aparece el bolso Lady Dior en mi horizonte.

Primero fue el último corto que ha presentado la casa Dior, después fue la exposición que sobre el Lady Dior se celebra en China con motivo de la apertura de su nueva tienda en Beijing, y lo último ha sido toparme con esta foto del cantante Iggy Pop.

La foto forma parte de una editorial titulada Ballad of a Thin Man encargada por el New York Times Magazine al fotógrafo Mikael Jansson y de una exposición de dicho fotógrafo titulada Dum Dum boys que pudo verse el pasado mes de mayo en la GunGallery de Estocolmo, aunque también puede verse en la exposición de China.

En ella se ve al cantante vestido de Dior Haute Couture y llevando en su brazo derecho el Lady Dior en piel de serpiente, una oda al doble sentido si observamos la piel de serpiente que luce Iggy Pop con el paso de los años.

Se puede comunicar de forma diferente, pero mejor que esta foto firmada por el fotógrafo Mikael Jansson, no.

La editorial completa en la web del New York Times Magazine. En ella aparecen Dave Gahan, Nick Cave o Michael Stipe entre otros grandes de la música vestidos de Prada, Dior o Versace.

Damien Blottière: A short film with Raf Simons

Damien Blottière fue editor de Purple Fashion y Dazed&Confused antes de dedicarse de pleno a la fotografía.

Mezcla a partes iguales los collage, al estilo Rodchenko pero con el filtro tecnológico del siglo XXI, con la fotografía de moda.

¿Lo último? Este short film que ha realizado para Vogue .it en el que muestra, en clave de collage, el backstage del desfile de S/S 2012 de Raf Simons.

Scoop Canela Vídeos: Lernert and Sander for FANTASTIC MAN

El patinaje sobre hielo, deporte de competición desde 1882 y olímpico desde Londres 1908 es, desde hace dos meses, el universo del que se ha apoderado la revista FANTASTIC MAN.

A través de cinco vídeos, realizados por Lernert y Sander, en los que el patinador Lawrence Evans ejecuta diferentes piruetas, las creaciones de Dries Van Noten, Prada, Hermès, Calvin Klein Collection y Viktor&Rolf van deslizándose a cámara lenta por la pista de patinaje.

The Upright Catch-foot Spin

The Open Upright Spin

The Camel Spin

The Sit Spin

The Catch Knee Camel Spin

Scoop Canela Vídeos: 'What Lies Beneath?' by Mert&Marcus for Love Magazine

'What Lies Beneath?' es el título del editorial y del fashion film, que firman la (omnipresente) pareja de fotógrafos Mert&Marcus, publicado en el último número de la revista inglesa Love y cuya estética renacentista recuerda (¿demasiado?) a la serie Woodpecker del fotógrafo Jeff Bark (Nueva York, 1963).

¿Inspiración, homenaje, plagio? ¿Dónde acaban unos (inspiración u homenaje) y empieza el otro (plagio)?

Aquí el vídeo, dirigido por Mert&Marcus y cuyo estilismo esta realizado por Katie Grand

y en la web de Jeff Bark su serie Woodpecker.

Juzguen ustedes mismos...

Scoop Canela Ilustración: Kahori Maki

Kahori Maki (1969) es una ilustradora japonesa que, tras graduarse en Bellas Artes en la Art Student League de Nueva York, regresó a Tokio donde trabaja como freelance para empresas de moda como Levi’s o Comme des Garçons (temporada AW 2005, foto que abre este post) y publicaciones como Vogue Nippon, Harper’s Bazaar, Frame, Nùmero, Nylon o Dazed&Confused, entre otras.



Trabaja con diferentes soportes como son la videoinstalación, la pintura y la ilustración lo que le otorga a su trabajo un estilo muy reconocible caracterizado por un lado, por el profuso uso de metáforas, entre otros recursos, como recurso visual; y por otro, por las influencias que se pueden apreciar provenientes del art nouveau, las cuales quedan patentes en el uso de elementos de origen natural entrelazados con la figura principal del diseño.



Aquí una pequeña muestra de algunos de sus trabajos. En su web el resto: biografía, trabajos, colaboraciones...

Scoop Canela Editoriales: Chelsea Hotel, Steven Meisel y Vogue Italia

Vogue Italia no es una revista de moda al uso. Con sus editoriales, sobre todo los firmados por Steven Meisel, trata de profundizar más y pretende, no solo vender prendas de ropa, sino remover conciencias (véanse los editoriales sobre la anorexia, la cirugía plástica, el vertido de petróleo en el golfo de México, la pérdida de libertades como consecuencia del ataque a las torres gemelas y así un largo etcétera.).



La última editorial que «ha removido» mi conciencia es la que se publicó el pasado mes de mayo y que está dedicada al recién cerrado Chelsea Hotel, refugio de artistas durante décadas y último vestigio bohemio de Nueva York, el cual ha cerrado sus puertas de forma definitiva el pasado domingo 7 de agosto, ¿el fin de una era? Tal vez…



Construido en 1883, se sitúa en el 222 W de la calle 23, entre las avenidas séptimas y octava y ha resistido guerras, suicidios y asesinatos entre sus paredes o cracks de la bolsa, pero no a la especulación inmobiliaria (se habla de construir apartamentos de lujo como ya ocurrió con el Plaza Hotel).



Por el han pasado músicos, escritores, directores de cine, etc. De la talla de Dylan Thomas, Gore Vidal, Tennessee Williams, Jack Kerouac, Stanley Kubrick, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Frida Kahlo, etc.

La lista es interminable, Arthur C. Clarke escribió aquí su libro 2001: una odisea en el espacio, Andy Warhol dirigió su película The Chelsea Girls y artistas como Robert Mapplethorpe, Jasper Johns o Willem De Kooning dejaron su impronta en las paredes del hotel.



Las fotos que ilustran este post pertenecen al mencionado editorial en el que la modelo Kristen McNenamy se convierte en un huésped más.

Scoop Canela Editoriales: Like A Doll by Sølve Sundsbø

Tener apilados cientos de Vogue Italia, entre otras muchas publicaciones, tiene muchas ventajas y un solo inconveniente relacionado, como no, con las mudanzas.

Una vez superada esta y con todos los "Vogues" colocados de nuevo en la estantería, una se encuentra con estas joyas...

Esta editorial, firmada por Sølve Sundsbø, fue publicada en Vogue Italia en el número de mayo de 2008.

Sølve Sundsbø está representado por Art+Commerce, la misma agencia que representa a Steven Meisel por citar alguno de sus clientes.

Vogue Covers: On Vogue On Vogue On Vogue...

Este es el resultado de apilar una sobre otra todas las portadas de Vogue.

El responsable de la idea es Shrubrub y la foto que abre este post corresponde a todas las portadas de Vogue Italia 2010.

Aquí os muestro tres, Italia, España y París, pero si las queréis ver todas, pinchad aquí

Scoop Canela Editoriales: L'Officiel by Doberman Studio

Mi obsesión por el uso del papel, que según la RAE se define como hoja delgada hecha con pasta de fibras vegetales obtenidas de trapos, madera, paja, etc., molidas, blanqueadas y desleídas en agua, que se hace secar y endurecer por procedimientos especiales, como tejido para fabricar indumentaria va en aumento.

Sobre todo, después de descubrir esta editorial de la agencia creativa Doberman que se publicó en julio de 2009 en L’Officiel.





Con portadas en WAD, L’Officiel y Numéro, la agencia rusa Doberman se encarga de todo el proceso creativo, de principio a fin: suya es la idea, suyo es el styling, suyas son las fotografías y suyo es el retoque digital.

No necesitan la ayuda de nadie, y a tenor de su web y del resultado de su trabajo, ni falta que les hace.



¿Será el papel el nuevo tejido a tener en cuenta?

Lula Mae is mad for... Inge Jacobsen y su punto de cruz

Antes de conocer el trabajo de Inge Jacobsen nunca me hubiera imaginado que el punto de cruz y la moda se unirían de semejante forma.

Inge Jacobsen es una artista que vive en Londres cuyo manifiesto lo podéis leer en su web, pero para explicarlo de forma breve, Inge lo que hace es seleccionar fotos de portadas de revistas de moda de alta gama como Vogue y las rehace, en sentido figurado, al bordar sobre ellas punto de cruz.

Parte de su trabajo os lo muestro ahora pero, para disfrutar del resto esta su web o su blog.