Scoop Canela Editoriales: Dazed & Confused y el refinamiento de René Gruau

El ilustrador de moda René Gruau (1909-2004), posee un universo sensual y glamouroso muy definido. 
Gracias al amor que profesa a las mujeres consigue captar, con sus trazos de líneas perfectas, paradójicamente, la frivolidad del lujo sin frivolidad, y lo presenta como un algo mundano y natural al alcance de todos. 
Inicia su carrera en la década de 1930 y colabora con sus ilustraciones, entre otros, con Christian Dior en el diseño que dio lugar al New Look.

René Gruau está de actualidad debido a que Dazed & Confused publicó un editorial el pasado mes de junio en el que, el fotógrafo Daniel Jackson y el maquillador Yadim, hacen una reinterpretación con prendas de la próxima temporada AW 2012 de su refinado universo creativo.

La cuadratura del círculo: Dior y la Internacional Situacionista

Cuando en 1957 Guy Debord, entre otros, fundó la Internacional Situacionista siguiendo la estela del dadaísmo de principios del siglo XX pero incorporando las ideas de la sociedad como espectáculo, por un lado; y de revolución social, por el otro; nunca pensó que se acabaría asociando con la casa Dior de manera indirecta. 


El artista escocés Robert Montgomery se declara obsesionado por las ideas y métodos de trabajo del movimiento situacionista, los cuales, al más puro estilo guerrilla promovían sus ideas escribiendo poemas en las paredes de los edificios. Así sucedió en la universidad de la Sorbona, hecho que dio lugar al inicio del Mayo Francés.

Casi cinco décadas después la casa Dior coloca en su tienda del Soho neoyorquino un LED (la fotografía anterior) de Montgomery el cual, tal y como hacían los situacionistas, grita en vallas publicitarias sus alegatos acerca del consumismo, la hipocresía, la decadencia o la belleza. 
E voilà la cuadratura del círculo.

Scoop Canela Editoriales: Ballad of a Thin Man

En las últimas dos semanas, mire hacia dónde mire, aparece el bolso Lady Dior en mi horizonte.

Primero fue el último corto que ha presentado la casa Dior, después fue la exposición que sobre el Lady Dior se celebra en China con motivo de la apertura de su nueva tienda en Beijing, y lo último ha sido toparme con esta foto del cantante Iggy Pop.

La foto forma parte de una editorial titulada Ballad of a Thin Man encargada por el New York Times Magazine al fotógrafo Mikael Jansson y de una exposición de dicho fotógrafo titulada Dum Dum boys que pudo verse el pasado mes de mayo en la GunGallery de Estocolmo, aunque también puede verse en la exposición de China.

En ella se ve al cantante vestido de Dior Haute Couture y llevando en su brazo derecho el Lady Dior en piel de serpiente, una oda al doble sentido si observamos la piel de serpiente que luce Iggy Pop con el paso de los años.

Se puede comunicar de forma diferente, pero mejor que esta foto firmada por el fotógrafo Mikael Jansson, no.

La editorial completa en la web del New York Times Magazine. En ella aparecen Dave Gahan, Nick Cave o Michael Stipe entre otros grandes de la música vestidos de Prada, Dior o Versace.

Lady Dior As Seen By...

La casa Dior ha inaugurado una nueva tienda en Beijing que incluye galería de arte y para celebrarlo ha organizado una exposición que gira entorno a su bolso icono Lady Dior (llamado así en honor de la princesa Diana de Gales).

No es la primera vez que la casa Dior centra su comunicación corporativa en esta pieza. El Lady Dior es el protagonista de los cinco cortos que se han rodado hasta el momento y en los que, la acción gira entorno a la actriz francesa Marion Cotillard y el Lady Dior en todas sus versiones.

Lady Dior As Seen By es una exposición itinerante basada en la particular visión que tienen de el Lady Dior diferentes artistas y fotógrafos y se puede ver hasta el próximo 16 de enero del 2012 en China Central Place.




(Photos: Facebook Fan Page Dior)

Scoop Canela Vídeos: L.A. Dy DIOR

Asociar determinados valores a una marca para evitar que esta sea trivial no es nada fácil.

Si se consigue, entonces no solo se tendrá el beneplácito del consumidor, el llamado consentimiento en pagar, sino que se tendrá su fidelidad. Todo ello a pesar que, en la mayoría de las ocasiones, este mismo consumidor no es capaz de visualizar dichas asociaciones.

Dior, en sus ultimas campañas, en concreto las del bolso Lady Dior, ha decidido asociarse con el cine y el glamour que este representa.

Para ello ha producido una serie de cortos en los que, la actriz Marion Cotillard y el bolso Lady Dior, son los protagonistas.

Después de Lady Noire, Lady Blue Shanghai, Lady Grey London y Lady Rouge, Dior presenta el quinto corto titulado L.A. dy Dior (vídeo con subtítulos en castellano en la web de Lady Dior).

Dirigido por John Cameron Mitchell está inspirado en el fotomontage Jun Rope' CM que dirigió Richard Avedon en 1973 con Lauren Hutton de protagonista.

Inspiration Dior in Moscú

Christian Dior, es la quintaesencia de la elegancia.

Marchante de arte, modelista y dibujante de figurines en la casa Lelong conoce a Marcel Boussac, comerciante de tejidos, quien le propone abrir su propia casa de modas en 1946.

El New look, bautizado así por la legendaria editora de modas de Vogue, Carmel Snow, ve la luz en febrero 1947 y supone una revolución sin precedentes al romper con la supremacía de las faldas estrechas de décadas anteriores.



Hombros redondos, cintura estrecha y faldas largas, son sus señas de identidad y con ellas, Dior recupera la estética del llamado «eterno femenino».

Después del New Look llegaron otras líneas que Christian Dior siempre bautizó con letras; así tenemos la línea «H», la línea «A» y la línea «Y».



Una inteligente estrategia de mercado hace que a partir de 1948 Dior diversifique su marca mediante contratos de licencia: lencería, medias, corbatas, perfumes y complementos.

Christian Dior murió en 1957 pero gracias a Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré y desde 1996 John Galliano, su esencia ha llegado intacta hasta hoy.



(Escribí este post hace unos meses cuando Galliano todavía era el director creativo de Dior pero no he querido publicarlo hasta hoy cuando, en el museo Pushkin de Moscú, le rinden homenaje (a Dior no a Galliano, se entiende, ¿no?) con la exposición Inspiration Dior, en la que se hace un repaso a las prendas que Dior diseñó inspirándose en el arte.)

Dior, la década de 1970 y Chris Von Wangenheim

Chris Von Wangenheim (Alemania, 1942-1981), se estableció en Nueva York en 1965 donde trabajó para las ediciones americana e italiana de Harper’s Bazaar, para Esquire, Playboy, Interview y las ediciones americana, alemana, francesa e italiana de Vogue.

Con referencias al cine expresionista alemán, como es el uso de las luces bajas que proyectan sombras dramáticas, es el autor de las magníficas campañas publicitarias de Dior en la década de 1970 (fotos que ilustran este post).



El punk, la anti-moda, Helmut Newton y Guy Bourdin eran las tendencias que imperaban en la década de 1970 y el trabajo de Chris Von Wangenheim, fiel a estas tendencias, esta repleto de sexo, decadencia, violencia y voyerismo con todas sus perversas implicaciones, pero se combinan con un glamour y elegancia tal, que hacen que su trabajo siga fascinando e influyendo a las nuevas generaciones a partes iguales.

La Sardegna veste la moda

La Galleria del Costume (Palazzo Pitti, Florencia) es el único museo que existe en Italia dedicado a la historia de la moda.

En él se exhiben trajes y accesorios que van desde el siglo XVIII hasta nuestros días.

Hasta el próximo 16 de julio de puede ver la exposición La Sardegna veste la moda. En ella se analiza como Cerdeña y el Mediterráneo han contribuido a crear una moda con identidad propia.

Además se compara el traje regional sardo y los aspectos folklóricos con los diseños de algunos de los creadores más importantes del siglo XX: Lacroix, Dior, Balenciaga, Margiela o Comme des Garçons.

(Photos: DAZEDdigital.com)

Arte y moda: de genio a genio

(Photo 1)

“Me he inspirado en un gran número de pintores en mis diseños porque creo que el arte no sólo forma parte de la cultura, sino de la vida y hay que mostrárselo a todo el mundo.”
-Yves Sant Laurent -

Nunca otro creador se ha inspirado tanto en el arte como él. El maestro, gran coleccionista de arte, se inspiró en obras de Picasso, Mondrian, Wasselman, Matisse, Braque, Van Gogh o el Pop Art para idear algunas de sus creaciones más originales, inolvidables y espectaculares.

(Photos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

Desde que te fuiste el mundo es un poquito más vulgar, pero otros muchos han seguido tu estela…

John Galliano para Dior HC, que en unas ocasiones, toma como referencia la paleta cromática de Vermeer y la concreta en una silueta extraída de la estética del siglo XVII al más puro estilo Van Dyck.

Y en otras, alterna el espíritu New Look con referencias a Picasso y Goya.







Los colores exuberantes del postimpresionista Gauguin influyen a Dries Van Noten.






Marc Jacobs para Louis Vuitton y su look inspirado en las enfermeras de la I Guerra Mundial al más puro estilo Richard Prince.




Thomas Gainsborough y Gustav Klimt inspiran a Christian Lacroix.





Dolce&Gabbana se dejan llevar por Pollock y Julian Schnabel en su colección P/V 2008.





Maison Martin Margiela, el outsider, cae en las redes del Surrealismo.



Lo mismo que les sucede a Viktor&Rolf.




Y Miuccia Prada, la visionaria, para su segunda linea Miu Miu, nos lleva hasta los recién reabiertos frescos de las ruinas de Pompeya.

(Photos via style.com except photos 1-8, I do not know who is the owner. If you are the owner, please notify me)