Canela Fina on Instagram... PHotoEspaña 2012 (I)

kik: @lulacanelafina Exposición que se pude disfrutar hasta el próximo 22 de julio en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en la calle Alcalá, 42. (Richard Avedon) (Richard Billingham) (Paz Errázuriz) (Lilla Szász)

Scoop Canela Vídeos: Magic Earth by Joseph Lally for SHOWstudio

Llevo unos días de descanso. 
Mi primera parada ha sido, como no, Nueva York y las múltiples exposiciones que me esperaban allí: Prada en el Met, Avedon en la Gagosian Gallery, Ryan McGinley en la TeamGallery o Weegee y Christer Strömholm en el ICP han sido algunas de ellas. 
La segunda parada es Phoenix (Arizona), he llegado hace unas horas y estoy entre sorprendida y admirada. Phoenix es, en mi opinión, la auténtica América, Nueva York, Bostón o Chicago son excepciones. 
Phoenix es inmensa y agotadora. Sus 40 grados de temperatura te dejan sin aliento, pero si Nick Knight con su SHOWstudio se viene al desierto de Phoenix a rodar Earth Magic dirigido por Joseph Lally y con Daphne Guinness de protagonista, es que Phoenix, su desierto y sus 40 grados son tendencia.

Pioneras: Diana Vreeland 'The Eye Has To Travel' (Book, Film & Exhibition)

(Photo: Louise Dahl-Wolfe, 1941)

Hay mujeres que son pioneras porque nacen para ser diferentes, nacen para hacer de su universo personal una regla universal, convirtiéndolo así, en la semilla del fruto que el resto de la humanidad saboreará durante décadas.

Diana Vreeland (1903-1989), parisina de nacimiento y neoyorquina de adopción, es una de ellas. Extravagante, brillante y exquisita, fue una pionera editora de moda en Harper's Bazaar primero y Vogue después.

Amiga de Cecil Beaton y de otras pioneras como Chanel y Louise Dahl-Wolfe, descubridora de Richard Avedon y Lauren Bacall, quien posó en la portada de Harper's Bazaar mucho antes de convertirse en actriz, hizo que su inspirador trabajo en estas publicaciones elevara a rango de arte el oficio de editora de moda.


Fue una pionera y una auténtica transgresora cuando en su columna Why Don't You…? Dictaba consejos que han sido (y serán) repetidos hasta la saciedad como Never fear being vulgar, just boring.

Cuando, por un lado, Stanley Donen se basó en ella para crear el personaje de Funny Face; y por otro lado; William Klein hizo lo mismo para el personaje de Who are you, Polly Maggoo?, cuando convirtió las exposiciones de moda en una tendencia gracias a su trabajo al frente del Met Museum, y cuando sacó, literalmente, la moda a la calle y fotografió editoriales por las calles de París o en el desierto de África.


(Diana Vreeland, Dovima y Richard Avedon)

Ahora, una década de después de su muerte, su influencia sigue vigente. Después del documental rodado por la mujer de su nieto y del libro The Eye Has To Travel, a partir de marzo de 2012 en el Fortuny Museum de Venezia podremos ver la exposición que resume todas sus contribuciones a la moda Diana Vreeland: The Eye Has To Travel. Toda una declaración de intenciones.

Scoop Canela Vídeos: L.A. Dy DIOR

Asociar determinados valores a una marca para evitar que esta sea trivial no es nada fácil.

Si se consigue, entonces no solo se tendrá el beneplácito del consumidor, el llamado consentimiento en pagar, sino que se tendrá su fidelidad. Todo ello a pesar que, en la mayoría de las ocasiones, este mismo consumidor no es capaz de visualizar dichas asociaciones.

Dior, en sus ultimas campañas, en concreto las del bolso Lady Dior, ha decidido asociarse con el cine y el glamour que este representa.

Para ello ha producido una serie de cortos en los que, la actriz Marion Cotillard y el bolso Lady Dior, son los protagonistas.

Después de Lady Noire, Lady Blue Shanghai, Lady Grey London y Lady Rouge, Dior presenta el quinto corto titulado L.A. dy Dior (vídeo con subtítulos en castellano en la web de Lady Dior).

Dirigido por John Cameron Mitchell está inspirado en el fotomontage Jun Rope' CM que dirigió Richard Avedon en 1973 con Lauren Hutton de protagonista.

Sobre moda, vanidad y una exposición en Viena

(Gjon Mili, T. Norell, Spring Fashions, Mushroom pleats © Gjon Mili / Getty Images)

Siempre he considerado la indumentaria como una forma de cultura que refleja los cambios, ya sean políticos, económicos, sociales u artísticos, que se producen en la sociedad en un momento determinado.

Por otro lado, siempre he considerado también la fotografía de moda como una manifestación artística, y no solo como un simple vehículo publicitario de la indumentaria. Sin obviar la pintura, es el medio que más se emplea para analizar y documentar estos cambios, así como para situarlos en una década o época determinada.

(F.C. Gundlach, „Pop Art-Fashion“, Grace Coddington. Minikleid von Daniel Hechter, Hamburg 1967, in: Brigitte 18/1967, © F.C. Gundlach)

Si durante la primera mitad del siglo XX, el glamour, la feminidad y la elegancia, fueron el centro de atención de la fotografía de moda, no fue hasta la década de 1960 con la llegada de Helmut Newton, Guy Bourdin e Yves Saint-Laurent que la moda miró y salió a la calle, y consiguió así, que la indumentaria se convirtiera en una manifestación artística que necesitaba se comunicada como tal.


(David LaChapelle, My House, Alek Wek, New York, 1997 © David LaChapelle / Art & Commerce)

En este sentido, la fotografía de moda se volvió más conceptual, ya no solo mostraba las prendas, sino que narraba una historia.

La exposición que se puede visitar hasta el próximo 12 de febrero de 2012 en el Kunsthalle de Viena lleva por título Vanity y gracias a las fotografías de Newton, Beaton, Avedon, Bourdin, Sara Moon, Lillian Bassman, William Klein, Irving Penn o Hoyningen-Huene, podemos analizar los cambios que se han producido en la comunicación de moda desde la década de 1920 hasta el presente.

(F.C. Gundlach, Brigitte Bauer, Op Art-Badeanzug von Sinz, Vouliagmeni/Griechenland 1966, © F.C. Gundlach)

(Photos courtesy Kunsthalle)

On the cover of the (Harper's Bazaar) magazine

El primer número de Harper’s Bazar, con una sola «a» - la segunda se añadiría en el número de diciembre de 1930 - se publicó el 2 de noviembre de 1887 y estaba dedicado a la moda y a la literatura.

George Barbier para Paul Poiret,



Ertè (imagen que abre esta entrada) y Andy Warhol



son algunos de los artistas que ilustraron las portadas de Harper’s Bazaar con sus trabajos en la primera mitad del siglo XX.

Richard Avedon,







Carmel Snow, Alexey Brodovitch



y Diane Vreeland (estas son sus manos)



son los responsables de los mejores números que ha publicado la revista.

Pioneras: Louise Dahl-Wolfe

Louise Dahl-Wolfe (1895-1989) es una fotógrafa americana que, de la mano de la gran e irrepetible editora de moda Diane Vreeland, comienza a publicar sus fotografías en Harper’s Bazaar en la década de 1930. Permanece en la revista durante más de tres décadas, tiempo en el que llega a firmar alrededor de noventa portadas.

Es una pionera y una innovadora ya que es la primera en usar la luz natural en sus fotografías, toma sus fotos al aire libre lo que da lugar a lo que se conocerá como fotografía de moda medioambiental. Sus localizaciones podían ir desde la sabana tropical hasta cualquier rincón de África pasando por una calle de París o Nueva York.





Tuvo como ayudante a Milton H. Greene e influyó en gran medida en otros dos grandes: Irving Penn y Richard Avedon.

Martin Munkacsi... Think while you shoot!

Martin Munkacsi (Hungría, 1896-1963), cuyas fotografías elegantes y dinámicas de deportistas, modelos, políticos, bailarines y gente corriente forman ya parte del imaginario colectivo, es uno de los fotógrafos clave más influyentes del siglo XX.

Exponente de la modernidad en fotografía, cuando Carmel Snow le contrató para trabajar en Harper’s Bazaar, cambió Berlín por Nueva York y se convirtió en el fotógrafo mejor pagado de su época.

Revolucionó la fotografía de moda al sacarla del estudio e imprimirle un movimiento y una vitalidad hasta entonces desconocida cuando fotografió a las modelos corriendo en la playa.

Sus impresionantes y sensuales fotografías de moda, impregnadas de un estilo propio muy reconocible, han contribuido en gran medida a cimentar la imagen de la mujer moderna que vive en las grandes ciudades: triunfadora, dinámica, vital e independiente.



Murió en la pobreza y en el olvido, sin embargo, su legado pervive gracias a la influencia ejercida en Richard Avedon, Irving Penn y Henri Cartier-Bresson.


(Fotografía de Martin Munkacsi, 1933)


(Fotografía de Richard Avedon, 1969)

Happy Birthday Twiggy!

(Photo by Ronald Traeger, 1967)

Twiggy, nacida Lesley Lawson (Londres, 1949) es, sin lugar a dudas, la modelo más famosa e icono de toda una época, el Swinging London.


(Photo by Melvin Sokolsky, 1967)


(Photo by Bert Stern)

Nombrada por el Daily Express en 1966 “El rostro del año”, y famosa por el corte de pelo de Leonard Lewis y su físico delgado de eterna adolescente, ha trabajado con los mejores fotógrafos de ayer y de hoy: Cecil Beaton, Richard Avedon, Bert Stern, Melvin Sokolsky, Steven Meisel, Solve Sundsbo…


(Photo by Barry Lategan, 1966)

Twiggy, mujer polifacética, además de modelo, ha trabajado como actriz, ha grabado varios discos y tiene su propia línea de cosmética.


(Photo by Melvin Sokolsky,1967)


(Photo by Cecil Beaton, 1968)

Para celebrar el 60 aniversario de la modelo más icónica de las décadas de 1960 y 1970, la National Portrait Gallery de Londres ha organizado la exposición "Twiggy: A Life in Photographs" en la que, junto a la presentación de su última biografía fotográfica, se muestran algunas de las imágenes que han hecho a Twiggy inolvidable.

(Photo by Bryan Adams,2000)


(Photo by Sølve Sundsbø)

(via style.it)

Pioneras: Lillian Bassman

Lillian Bassman (Nueva York, 1917) es considerada una de las fotógrafas de moda más importantes del siglo XX.

Casada con el también fotógrafo Paul Himmel, fue pionera en la experimentación de la fotografía de moda y un claro ejemplo de cómo compatibilizar, en la década 1940, labor artística y familia.
En un periodo dominado por Avedon e Irving Penn, fue una de las pocas mujeres fotógrafos que había en el mundo de la moda.

Comenzó su carrera en los años 40 de la mano de Alexy Brodovich, director artístico de Harper’s Bazaar, y trabajó en la revista durante más dos décadas.

Lilian Bassman realizaba una fotografía de moda sensual y misteriosa que manipulaba en el cuarto oscuro, jugando con la exposición, la difuminación , el encuadre y el granulado de la foto.




Sus fotografías en blanco y negro reflejaban una imagen de la mujer elegante, sofisticada y glamurosa.

En la década de 1970, abandonó la fotografía, cerró su estudio y, con ello, dejó atrás cuarenta años de trabajo.

(Via: The New York Times)

Extreme Beauty in Vogue.

(Erwin Blumenfeld, Jean Patchett, 1950)

The many faces of feminine beauty through the pages of Vogue is the theme of the exhibition Extreme Beauty in Vogue, an extraordinary exhibition on display from March 4 through May 10 at Milan's Palazzo della Ragione.

(Richard Avedon, Twiggy, 1968)

Created and curated by Anna Wintour, with design and art direction by Jean Nouvel, the exhibition investigates the role of beauty in our culture and how the female beauty has changed, with Vogue as a referee.

Anna Wintour and her team have selected 89 images for this exhibition from the archives of Vogue from its founding in 1892 until now.

Richard Avedon. Los contenidos inexplorados del rostro.

“Un retrato no es una semejanza. Cuando una emoción o hecho es traducido en foto, deja de ser un hecho para convertirse en una opinión. La inexactitud no existe en fotografía. Todas las fotos son exactas. Ninguna de ellas es la verdad.”

Richard Avedon (1923-2004), es el fotógrafo norteamericano que mejor ha captado el poder en la superpotencia, sus tensiones y sus contradicciones.


Fotógrafo de moda y gran retratista realizó espléndidos y rompedores trabajos de moda para la revistas Harper's Bazaar y Vogue elevando la fotografía de moda al rango de lo artístico.

Dovima (vestida por Dior) y los elefantes marcó un comienzo; lo demás ya es historia.


Avedon, reconocido militante por los derechos civiles, su fotografía fue su vehículo para denunciar las injusticias sociales; fue un artista comprometido y lo demostró dando siempre la cara.

Fotografió desde los personajes más importantes de la sociedad como Truman Capote, María Callas, Malcolm X,Coco Chanel y Sean Penn.
Desde una Marilyn Monroe insegura, angustiada y frágil, hasta a los más desfavorecidos: granjeros, mineros, vagabundos, prostitutas, amas de casa, presos, etc.



No hacía distinciones, le interesaba el ser humano, su rostro, siempre en blanco y negro.

Estos retratos estarán expuestos hasta el próximo 25 de enero en la galería de arte Corcoran de Washington. Una buena excusa para viajar a los EEUU.

“Y si pasa algún día sin que haga algo relacionado con la fotografía, es como si hubiera descuidado algo esencial de mi existencia, como si me hubiera olvidado de despertarme. Se que el accidente de ser fotógrafo hizo mi vida posible.”

(Via El País)