Pioneras: Diana Vreeland 'The Eye Has To Travel' (Book, Film & Exhibition)

(Photo: Louise Dahl-Wolfe, 1941)

Hay mujeres que son pioneras porque nacen para ser diferentes, nacen para hacer de su universo personal una regla universal, convirtiéndolo así, en la semilla del fruto que el resto de la humanidad saboreará durante décadas.

Diana Vreeland (1903-1989), parisina de nacimiento y neoyorquina de adopción, es una de ellas. Extravagante, brillante y exquisita, fue una pionera editora de moda en Harper's Bazaar primero y Vogue después.

Amiga de Cecil Beaton y de otras pioneras como Chanel y Louise Dahl-Wolfe, descubridora de Richard Avedon y Lauren Bacall, quien posó en la portada de Harper's Bazaar mucho antes de convertirse en actriz, hizo que su inspirador trabajo en estas publicaciones elevara a rango de arte el oficio de editora de moda.


Fue una pionera y una auténtica transgresora cuando en su columna Why Don't You…? Dictaba consejos que han sido (y serán) repetidos hasta la saciedad como Never fear being vulgar, just boring.

Cuando, por un lado, Stanley Donen se basó en ella para crear el personaje de Funny Face; y por otro lado; William Klein hizo lo mismo para el personaje de Who are you, Polly Maggoo?, cuando convirtió las exposiciones de moda en una tendencia gracias a su trabajo al frente del Met Museum, y cuando sacó, literalmente, la moda a la calle y fotografió editoriales por las calles de París o en el desierto de África.


(Diana Vreeland, Dovima y Richard Avedon)

Ahora, una década de después de su muerte, su influencia sigue vigente. Después del documental rodado por la mujer de su nieto y del libro The Eye Has To Travel, a partir de marzo de 2012 en el Fortuny Museum de Venezia podremos ver la exposición que resume todas sus contribuciones a la moda Diana Vreeland: The Eye Has To Travel. Toda una declaración de intenciones.

Sobre moda, vanidad y una exposición en Viena

(Gjon Mili, T. Norell, Spring Fashions, Mushroom pleats © Gjon Mili / Getty Images)

Siempre he considerado la indumentaria como una forma de cultura que refleja los cambios, ya sean políticos, económicos, sociales u artísticos, que se producen en la sociedad en un momento determinado.

Por otro lado, siempre he considerado también la fotografía de moda como una manifestación artística, y no solo como un simple vehículo publicitario de la indumentaria. Sin obviar la pintura, es el medio que más se emplea para analizar y documentar estos cambios, así como para situarlos en una década o época determinada.

(F.C. Gundlach, „Pop Art-Fashion“, Grace Coddington. Minikleid von Daniel Hechter, Hamburg 1967, in: Brigitte 18/1967, © F.C. Gundlach)

Si durante la primera mitad del siglo XX, el glamour, la feminidad y la elegancia, fueron el centro de atención de la fotografía de moda, no fue hasta la década de 1960 con la llegada de Helmut Newton, Guy Bourdin e Yves Saint-Laurent que la moda miró y salió a la calle, y consiguió así, que la indumentaria se convirtiera en una manifestación artística que necesitaba se comunicada como tal.


(David LaChapelle, My House, Alek Wek, New York, 1997 © David LaChapelle / Art & Commerce)

En este sentido, la fotografía de moda se volvió más conceptual, ya no solo mostraba las prendas, sino que narraba una historia.

La exposición que se puede visitar hasta el próximo 12 de febrero de 2012 en el Kunsthalle de Viena lleva por título Vanity y gracias a las fotografías de Newton, Beaton, Avedon, Bourdin, Sara Moon, Lillian Bassman, William Klein, Irving Penn o Hoyningen-Huene, podemos analizar los cambios que se han producido en la comunicación de moda desde la década de 1920 hasta el presente.

(F.C. Gundlach, Brigitte Bauer, Op Art-Badeanzug von Sinz, Vouliagmeni/Griechenland 1966, © F.C. Gundlach)

(Photos courtesy Kunsthalle)

Cecil Beaton... The Art of the Scrapbook

El scrapbook o libro de recortes es al blog lo que el daguerrotipo a la cámara digital, es decir, el tatarabuelo. Es un diario visual en el que a través de diferentes técnicas creativas como el cortar y pegar o el collage se personaliza un álbum de fotografías. Todo vale para adornarlo, desde flores secas a papeles de colores pasando por recortes de periódicos. La editorial Assouline acaba de publicar el scrapbook de Cecil Beaton, el cual ha sido, sin lugar a dudas, una de las personalidades más creativas del siglo XX. Fotógrafo de modas, corresponsal de guerra, diseñador de vestuario pero sobre todo, gran retratista de personalidades. The Art of the Scrapbook es un libro en el podemos descubrir todo el proceso creativo de Cecil Beaton, el cual, documentó toda su vida, tanto publica como privada en docenas de estos diarios visuales.

Happy Birthday Twiggy!

(Photo by Ronald Traeger, 1967)

Twiggy, nacida Lesley Lawson (Londres, 1949) es, sin lugar a dudas, la modelo más famosa e icono de toda una época, el Swinging London.


(Photo by Melvin Sokolsky, 1967)


(Photo by Bert Stern)

Nombrada por el Daily Express en 1966 “El rostro del año”, y famosa por el corte de pelo de Leonard Lewis y su físico delgado de eterna adolescente, ha trabajado con los mejores fotógrafos de ayer y de hoy: Cecil Beaton, Richard Avedon, Bert Stern, Melvin Sokolsky, Steven Meisel, Solve Sundsbo…


(Photo by Barry Lategan, 1966)

Twiggy, mujer polifacética, además de modelo, ha trabajado como actriz, ha grabado varios discos y tiene su propia línea de cosmética.


(Photo by Melvin Sokolsky,1967)


(Photo by Cecil Beaton, 1968)

Para celebrar el 60 aniversario de la modelo más icónica de las décadas de 1960 y 1970, la National Portrait Gallery de Londres ha organizado la exposición "Twiggy: A Life in Photographs" en la que, junto a la presentación de su última biografía fotográfica, se muestran algunas de las imágenes que han hecho a Twiggy inolvidable.

(Photo by Bryan Adams,2000)


(Photo by Sølve Sundsbø)

(via style.it)

Vogue Rocks. Las joyas de la corona.

Vogue, la publicación que mejor sabe captar la exclusividad del lujo para algunos y la “biblia de la moda" para otros, presenta en Madrid la exposición Vogue Rocks.

Son 38 impactantes fotografías de joyas de marcas legendarias como Boucheron, Chanel, Cartier y Van Cleef&Arpels firmadas por las cámaras más reputadas del siglo XX como son la de Cecil Beaton,

Helmut Newton,


Bert Stern,

Steven Meisel, Irving Penn o Terry Richardson y que se sirven de modelos y actrices como Charlotte Rampling, Uma Thurman, Patti Smith, María Felix “La Doña”o Mónica Bellucci en unas ocasiones y de animales

e insólitos maniquíes en otras.

Las fotos proceden de los archivos de la revista estadounidense y pueden verse en el Museo del Traje de Madrid hasta el próximo 1 de febrero.
He aquí una buena razón para hacer una escapadita hasta la capital del Reino.

(Via El Pais)