Sobre máscaras e Irivng Penn

La RAE en su primera acepción define máscara como figura que representa un rostro humano, de animal o puramente imaginario, con la que una persona puede cubrirse la cara para no ser reconocida, tomar el aspecto de otra o practicar ciertas actividades escénicas o rituales.




Si la RAE define, Irving Penn puntualiza. Cruza máscaras con moda y estética, de modo que estas adquieren una nueva definición.

Su función ya no es puramente social, ceremonial o dramática, sino que toman un valor estético y metafórico al hablar de moda y belleza sin indumentaria por un lado; y sin ver la (supuesta) belleza por el otro.




(Todas estas fotos han sido publicadas en las cabeceras de Condé Nast).

Sobre moda, vanidad y una exposición en Viena

(Gjon Mili, T. Norell, Spring Fashions, Mushroom pleats © Gjon Mili / Getty Images)

Siempre he considerado la indumentaria como una forma de cultura que refleja los cambios, ya sean políticos, económicos, sociales u artísticos, que se producen en la sociedad en un momento determinado.

Por otro lado, siempre he considerado también la fotografía de moda como una manifestación artística, y no solo como un simple vehículo publicitario de la indumentaria. Sin obviar la pintura, es el medio que más se emplea para analizar y documentar estos cambios, así como para situarlos en una década o época determinada.

(F.C. Gundlach, „Pop Art-Fashion“, Grace Coddington. Minikleid von Daniel Hechter, Hamburg 1967, in: Brigitte 18/1967, © F.C. Gundlach)

Si durante la primera mitad del siglo XX, el glamour, la feminidad y la elegancia, fueron el centro de atención de la fotografía de moda, no fue hasta la década de 1960 con la llegada de Helmut Newton, Guy Bourdin e Yves Saint-Laurent que la moda miró y salió a la calle, y consiguió así, que la indumentaria se convirtiera en una manifestación artística que necesitaba se comunicada como tal.


(David LaChapelle, My House, Alek Wek, New York, 1997 © David LaChapelle / Art & Commerce)

En este sentido, la fotografía de moda se volvió más conceptual, ya no solo mostraba las prendas, sino que narraba una historia.

La exposición que se puede visitar hasta el próximo 12 de febrero de 2012 en el Kunsthalle de Viena lleva por título Vanity y gracias a las fotografías de Newton, Beaton, Avedon, Bourdin, Sara Moon, Lillian Bassman, William Klein, Irving Penn o Hoyningen-Huene, podemos analizar los cambios que se han producido en la comunicación de moda desde la década de 1920 hasta el presente.

(F.C. Gundlach, Brigitte Bauer, Op Art-Badeanzug von Sinz, Vouliagmeni/Griechenland 1966, © F.C. Gundlach)

(Photos courtesy Kunsthalle)

On the cover of the (Vogue) magazine (I)

1910


(Diciembre 1917, George W Plank)

1920


(Febrero 1929, Benito)

1930


(Mayo 1939, Horst P Horst)

1940


(Octubre 1945, James De Holden-Stone)

1950


(Junio 1950, Irving Penn)

Pioneras: Louise Dahl-Wolfe

Louise Dahl-Wolfe (1895-1989) es una fotógrafa americana que, de la mano de la gran e irrepetible editora de moda Diane Vreeland, comienza a publicar sus fotografías en Harper’s Bazaar en la década de 1930. Permanece en la revista durante más de tres décadas, tiempo en el que llega a firmar alrededor de noventa portadas.

Es una pionera y una innovadora ya que es la primera en usar la luz natural en sus fotografías, toma sus fotos al aire libre lo que da lugar a lo que se conocerá como fotografía de moda medioambiental. Sus localizaciones podían ir desde la sabana tropical hasta cualquier rincón de África pasando por una calle de París o Nueva York.





Tuvo como ayudante a Milton H. Greene e influyó en gran medida en otros dos grandes: Irving Penn y Richard Avedon.

Martin Munkacsi... Think while you shoot!

Martin Munkacsi (Hungría, 1896-1963), cuyas fotografías elegantes y dinámicas de deportistas, modelos, políticos, bailarines y gente corriente forman ya parte del imaginario colectivo, es uno de los fotógrafos clave más influyentes del siglo XX.

Exponente de la modernidad en fotografía, cuando Carmel Snow le contrató para trabajar en Harper’s Bazaar, cambió Berlín por Nueva York y se convirtió en el fotógrafo mejor pagado de su época.

Revolucionó la fotografía de moda al sacarla del estudio e imprimirle un movimiento y una vitalidad hasta entonces desconocida cuando fotografió a las modelos corriendo en la playa.

Sus impresionantes y sensuales fotografías de moda, impregnadas de un estilo propio muy reconocible, han contribuido en gran medida a cimentar la imagen de la mujer moderna que vive en las grandes ciudades: triunfadora, dinámica, vital e independiente.



Murió en la pobreza y en el olvido, sin embargo, su legado pervive gracias a la influencia ejercida en Richard Avedon, Irving Penn y Henri Cartier-Bresson.


(Fotografía de Martin Munkacsi, 1933)


(Fotografía de Richard Avedon, 1969)

Pioneras: Lillian Bassman

Lillian Bassman (Nueva York, 1917) es considerada una de las fotógrafas de moda más importantes del siglo XX.

Casada con el también fotógrafo Paul Himmel, fue pionera en la experimentación de la fotografía de moda y un claro ejemplo de cómo compatibilizar, en la década 1940, labor artística y familia.
En un periodo dominado por Avedon e Irving Penn, fue una de las pocas mujeres fotógrafos que había en el mundo de la moda.

Comenzó su carrera en los años 40 de la mano de Alexy Brodovich, director artístico de Harper’s Bazaar, y trabajó en la revista durante más dos décadas.

Lilian Bassman realizaba una fotografía de moda sensual y misteriosa que manipulaba en el cuarto oscuro, jugando con la exposición, la difuminación , el encuadre y el granulado de la foto.




Sus fotografías en blanco y negro reflejaban una imagen de la mujer elegante, sofisticada y glamurosa.

En la década de 1970, abandonó la fotografía, cerró su estudio y, con ello, dejó atrás cuarenta años de trabajo.

(Via: The New York Times)

Extreme Beauty in Vogue.

(Erwin Blumenfeld, Jean Patchett, 1950)

The many faces of feminine beauty through the pages of Vogue is the theme of the exhibition Extreme Beauty in Vogue, an extraordinary exhibition on display from March 4 through May 10 at Milan's Palazzo della Ragione.

(Richard Avedon, Twiggy, 1968)

Created and curated by Anna Wintour, with design and art direction by Jean Nouvel, the exhibition investigates the role of beauty in our culture and how the female beauty has changed, with Vogue as a referee.

Anna Wintour and her team have selected 89 images for this exhibition from the archives of Vogue from its founding in 1892 until now.