Smoking a cigarette...

(Keith Richards by Denis O'Regan/CORBIS, 1982)

En la década de 1920, Chanel, Peggy Guggenheim y otras pioneras se dejaron fotografiar fumando en público como símbolo de liberación sexual e independencia, pero no fue hasta la década de 1950 cuándo, y gracias a Kerouac y la generación Beat, el cigarrillo y el fumar se convirtieron en símbolo de rebeldía y rechazo a la cultura estadounidense.

El fumar se asociaba a nivel social a los progresistas, a los comunistas, a los rojos, a los homosexuales, a las feministas, a los artistas, a los cantantes, a los escritores malditos, etc., y fumar y el cigarrillo se convirtieron así, en un accesorio más del imaginario Moda.

(David Bowie)

(Glitta Krange by Jerry Schatzberg, 1950)

Más allá del discurso denotativo y de salubridad del tabaco y de la doble moral que esgrimen los gobiernos al subir los impuestos del tabaco por un lado; y aprobar leyes antitabaco cada vez más duras por otro, el contrapunctum de estas fotografías - las miradas ausentes, pensativas, reflexivas, sensuales - y el discurso connotativo que en mi ha generado, no hubieran sido el mismo sin el tabaco como punctum.

(Angelica Houston by Helmut Newton)

Más imágenes de fumadores ilustres en este álbum de Facebook.

(En aquellas imágenes que no he nombrado al autor es porque lo desconozco. Si alguien los conoce que me lo haga saber. Gracias)

Lula Mae is mad for... X-Ray by Helmut Newton

Aceleración de partículas, desintegración de isótopos radiactivos, longitud de onda, rayos gamma o radiación ionizante son conceptos que cuando estudié física cuántica se asociaban a la medicina y las radiografías, pero que en manos de Helmut Newton, adquieren un valor diferente.







Un valor diferente y asociado con la comunicación de moda, como cuándo hizo que las joyas de Van Cleef & Arpels y las botas de Karl Lagerfeld fueran atravesadas por radiaciones electromagnéticas que generaron iones que dieron lugar a sofisticadas y sugerentes imágenes.

Sobre moda, vanidad y una exposición en Viena

(Gjon Mili, T. Norell, Spring Fashions, Mushroom pleats © Gjon Mili / Getty Images)

Siempre he considerado la indumentaria como una forma de cultura que refleja los cambios, ya sean políticos, económicos, sociales u artísticos, que se producen en la sociedad en un momento determinado.

Por otro lado, siempre he considerado también la fotografía de moda como una manifestación artística, y no solo como un simple vehículo publicitario de la indumentaria. Sin obviar la pintura, es el medio que más se emplea para analizar y documentar estos cambios, así como para situarlos en una década o época determinada.

(F.C. Gundlach, „Pop Art-Fashion“, Grace Coddington. Minikleid von Daniel Hechter, Hamburg 1967, in: Brigitte 18/1967, © F.C. Gundlach)

Si durante la primera mitad del siglo XX, el glamour, la feminidad y la elegancia, fueron el centro de atención de la fotografía de moda, no fue hasta la década de 1960 con la llegada de Helmut Newton, Guy Bourdin e Yves Saint-Laurent que la moda miró y salió a la calle, y consiguió así, que la indumentaria se convirtiera en una manifestación artística que necesitaba se comunicada como tal.


(David LaChapelle, My House, Alek Wek, New York, 1997 © David LaChapelle / Art & Commerce)

En este sentido, la fotografía de moda se volvió más conceptual, ya no solo mostraba las prendas, sino que narraba una historia.

La exposición que se puede visitar hasta el próximo 12 de febrero de 2012 en el Kunsthalle de Viena lleva por título Vanity y gracias a las fotografías de Newton, Beaton, Avedon, Bourdin, Sara Moon, Lillian Bassman, William Klein, Irving Penn o Hoyningen-Huene, podemos analizar los cambios que se han producido en la comunicación de moda desde la década de 1920 hasta el presente.

(F.C. Gundlach, Brigitte Bauer, Op Art-Badeanzug von Sinz, Vouliagmeni/Griechenland 1966, © F.C. Gundlach)

(Photos courtesy Kunsthalle)

A photographer with the eye of a painter... Guy Bourdin

Guy Bourdin, (Francia, 1929-1991) es uno de los fotógrafos de moda y publicidad más destacados de la segunda mitad del siglo XX.

Formado en la pintura y el dibujo antes de descubrir la fotografía con 20 años es, junto a Helmut Newton, uno de los principales responsables de elevar la fotografía de moda a la categoría de arte ya que compone sus fotografías como «pinturas enigma».

En ellas, las modelos están dispersas de forma dramática de modo que el poder y la tensión que emana de estas fotografías los consigue mediante el uso de los colores.

Publica sus primeras fotografías de moda en Vogue París en 1955 y a partir de este momento comienza a realizar editoriales de moda así como destacadas campañas publicitarias para Charles Jourdan, Loewe y Chanel entre otros muchos.

Fotógrafos de la talla de Mondino, LaChapelle o Nick Knight son un claro ejemplo de la influencia que sigue ejerciendo la obra de Guy Bourdin casi veinte años después de su muerte.

Ahora en la Fundación Canal Isabel II de Madrid se puede ver la primera retrospectiva de este fotógrafo en España.

(Fotografías cortesía de Ruth Tordjman)

Helmut Newton...Me fascina

Sumo. 35.5 kilos de libro almacenado en un contenedor creado por Philippe Starck.

10.000 copias firmadas por Helmut Newton.

Casi 400 fotografías, la mayoría inéditas, una obra de arte exclusiva expuesta en museos.

Un festín para los sentidos...Helmut Newton en estado puro.

Me fascina Helmut Newton, el creador del porno chic y junto a Cecil Beaton, Irving Penn y Richard Avedon, uno de los cuatro dandis de la fotografía del siglo XX.

Me fascina su universo de provocación, de mujeres poderosas, de ambientes palaciegos…De mirón elegante.

Me fascina su fascinación por el desnudo y la seducción femenina y su fetichismo por los zapatos de tacón.

Me fascina que su elegancia y sobriedad impregne todo su trabajo y lo dote de un sello original y distinto que nos permite diferenciarlo de cualquier otro artista.

Me fascina que con sólo dos o tres disparos fuera capaz de conseguir algunas de las imágenes más icónicas del pasado siglo.

Y ahora, y para deleite de mi fascinación, Taschen publica una versión “de bolsillo” (al módico precio de 100 euros) de Sumo y expone en la Fundación Helmut Newton de Berlín hasta el próximo mes de enero las casi 400 fotografías que componen el libro.

(Todas las fotografías que ilustran este post pertenecen al libro Sumo de Taschen)

Extreme Beauty in Vogue.

(Erwin Blumenfeld, Jean Patchett, 1950)

The many faces of feminine beauty through the pages of Vogue is the theme of the exhibition Extreme Beauty in Vogue, an extraordinary exhibition on display from March 4 through May 10 at Milan's Palazzo della Ragione.

(Richard Avedon, Twiggy, 1968)

Created and curated by Anna Wintour, with design and art direction by Jean Nouvel, the exhibition investigates the role of beauty in our culture and how the female beauty has changed, with Vogue as a referee.

Anna Wintour and her team have selected 89 images for this exhibition from the archives of Vogue from its founding in 1892 until now.

Vogue Rocks. Las joyas de la corona.

Vogue, la publicación que mejor sabe captar la exclusividad del lujo para algunos y la “biblia de la moda" para otros, presenta en Madrid la exposición Vogue Rocks.

Son 38 impactantes fotografías de joyas de marcas legendarias como Boucheron, Chanel, Cartier y Van Cleef&Arpels firmadas por las cámaras más reputadas del siglo XX como son la de Cecil Beaton,

Helmut Newton,


Bert Stern,

Steven Meisel, Irving Penn o Terry Richardson y que se sirven de modelos y actrices como Charlotte Rampling, Uma Thurman, Patti Smith, María Felix “La Doña”o Mónica Bellucci en unas ocasiones y de animales

e insólitos maniquíes en otras.

Las fotos proceden de los archivos de la revista estadounidense y pueden verse en el Museo del Traje de Madrid hasta el próximo 1 de febrero.
He aquí una buena razón para hacer una escapadita hasta la capital del Reino.

(Via El Pais)

Helmut Newton, el gran mirón del erotismo fotográfico

Berlinés de nacimiento y australiano de adopción (de origen judío, su familia abandonó Berlín) falleció en Los Ángeles en un accidente de automóvil en 2004.

Los berlineses celebran la vuelta de un hijo pródigo (Helmut Newton Foundation se ubica en la Antigua Biblioteca del Arte en Berlín) famoso por introducir el sexo explícito en la fotografía de moda mediante imágenes fetichistas, sofisticadas, seductoras y cargadas de agresividad, pero que destilan glamour y erotismo a partes iguales sin caer en la vulgaridad.


Colaboró con "Vogue" (Francia, Usa, Alemania, Italia), "Elle", "Playboy" y "Marie Claire" y captó mucho más que reportajes de moda. Sus fotografías muestran una imagen irónica y decadente del poder y de la riqueza.

Y fotografió como nadie las creaciones de YSL,


y de Thierry Mugler.


Helmut Newton, cuya autobiografía autorizada se publicó a título póstumo en 2005, tiene un estilo propio que nunca deja indiferente al espectador: trangresor, vanguardista, sensual, perverso, directo... Un genio.

Y, hasta el 29 de noviembre, podemos disfrutar de su universo onírico en la galería La Fábrica, en Madrid.