Amy Congdon for CLOT Magazine

Amy Congdon —London-based designer— employs speculative design to inspire and provoke critical thinking focused on creating bespoke biological textiles. Congdon uses design to produce conceptual work that helps imagine and understand that reality can be different.

You can know more about Amy Congdon reading her interview for CLOT Magazine.

(Photo courtesy of the artist. Photo credits by: Photography by Jesús Madriñán, Hair & Make Up by Kat Vogart and Dress by Ann-Kristin Abel)

CLOT Magazine… New project is born

CLOT Magazine is an online magazine that, through interviews with talented people from all the fields will dig into the thinking of creators and innovators.

CLOT Magazine looks forward inspirational profiles that help decode the innovative thinking and understand how these creative minds come up with the ideas.

We hope you enjoy reading it as much as we enjoy writing and editing it.

If you want to be up-to-date, keep in touch with our fan page and Lula's Twitter account (@Lula_ClotMag)

Thank you so much!

Lula 

See you soon...

Since I moved to London last June, things seem to go so fast! New ideas and projects are arising every now and then.

Canela Fina may also need to Londonize itself. To do so, some rest and space are needed and Canela Fina will be quiet for a while.

I will be back soon... I promise. Do not miss me so much and keep in touch with my new projects and with my Instagram and Twitter accounts (kik: @lula_clotmag).

Lula

Scoop Canela Vídeos: The 8 mm Films of Vivian Maier

If we want to understand our present we must look at into the past. Vivian Maier did it before: she spent years documenting the urban life of America, taking pictures and filming in the streets. It has been now, after her death, when her negatives have been found in Chicago.

Scoop Canela Vídeos: The Sound Of Hermès Silver

La casa Hermès colabora con el colectivo británico United Visual Artists para presentar su última colección de joyas. 

UVA ha creado un vídeo en el que priman los colores neutros y en el que cada pieza de joya posee su propio sonido.

 

Manipula robots

200 años separan el primer robot, un soldado tocando la trompeta, que fabricó Friederich Kauffman en Alemania en 1810, de los humanoides Neo desarrollados por Aldebaran Robotics para el pabellón francés de la Exposición Universal de Shanghai de 2010. 

Investigando sobre robots y el movimiento Maker encontré el impresionante trabajo de la agencia brasileña Manipula. Esto me hizo pensar que quizás, si la robótica ha pasado la frontera de la publicidad, esté dejando de ser una tendencia emergente.

Me and my shoes (II)

Photos taken with Instagram last Winter in Barcelona before moving to London.

Scoop Canela Vídeos: In my humble opinion...

Hace unos días comentaba la tendencia robótica que, posiblemente, inició McQueen cuando, para presentar el desfile y la temática de la temporada SS 1999, dos brazos de robots rociaban pintura sobre una modelo que girada sobre su propio eje. 

La robótica continua implantándose poco a poco y, de robots camareros, se pasa ahora a robots artistas. 

Harvey Moon ha creado una maquina capaz de dibujar cuyo interés radica obviamente no en lo que dibuja sino, en el proceso de como lo hace. 

Aquí el vídeo explicativo.

 

Dónde esté la mente y las manos de un artista que se quiten los brazos robóticos de una máquina por mucho algoritmo que haya de por medio, in my humble opinion… 

(Vía TheCreatorsProject)

I'm not a robot!

Robots modelos en Japón y camareros en China, EEUU y Japón demuestran que la cibernética será algo más que una tendencia pasajera.

Hasta el pasado mes de abril el Science Museum de Londres exhibía a Rex, el primer hombre biónico fabricado con órganos artificiales y sangre sintética.

Pero más allá de las futuras aplicaciones que tendrá la robótica, fue Alexander McQueen, de quien tuve la suerte de disfrutar el año pasado la exposición en el Met Museum de Nueva York,  el que acercó los robots a la moda. 

McQueen acostumbraba a hacer dramáticas presentaciones de sus colecciones durante sus desfiles. 
Para la temporada SS 1999, nos deleitó con una presentación en la que dos robots mecánicos crean una obra de arte sobre unas de sus prendas al esparcir pintura a la vez que la modelo gira sobre si misma.

Visionario que era él, esto sucedía en 1999…

(Vídeo vía Youtube) 

Legomanía: orígenes y otras historias

El 3 de octubre de 2008 Jean Charles de Castelbajac presenta en París un desfile con Lego como inspiración, eso sí, precio cheque digo colaboración. 

La tendencia de la legomanía que, supuestamente se inició ese día e invade todas las esferas creativas, ha culminado con una película que se estrenará en los próximos meses y de la que, ya se puede ver el trailer. 

Zapatos, gafas, pajaritas, vestidos de novia, esculturas, una cámara Lomography, el set de Juegos de Tronos y así un largo etcétera de construcciones con Lego más allá del simple juego que es, se pueden encontrar en la web legopicture.com.



Lego hace tiempo que dejó de ser tendencia para convertirse en mainstream y, a tenor de lo visto, se puede pensar que la tendencia se fabricó o se inició a raíz de la colaboración con JC de Castelbajac. Nada más lejos de la realidad. 

Si miramos un poco más atrás en el tiempo vemos que fue Nicolás Ghesquière el primero en inspirarse en las construcciones con Lego. 
Lo hizo con unos zapatos, un poco difíciles de digerir, en la temporada FW 2007.



 El siguiente legomaniaco fue Marc Jacobs en febrero de 2008, pero eso ya es otra historia…

See you soon Barcelona...

Last pictures taken in Barcelona before moving to London. 

Barcelona, I know, I will miss your sun, my people, your architecture and your blue light.

See you soon... I hope 

New Collaboration: Lula and Sodabites

Sodabites is an innovation Lab created from mixing creativity, strategy, and social trends analysis. A vibrant blend to broaden the perspective of companies and brands and to spark innovation.

We spark innovation through stimulating the inspirational capacity of brands and companies.  

We are a collaborative Lab and offer you tailor made solutions based on your specific needs.

My articles in Spanish, English and Portuguese. Enjoy them and thank you for reading! 

(I want to say thank you to my reviewers for their time and generosity. Without their help my articles would not be published).

Lula Mae is mad for... Jose Murphy

Jose Ignacio Romussi Murphy es chileno pero está afincado en Berlín. En los últimos años su trabajo creativo lo ha desarrollado mediante la combinación de fotografías en blanco y negro de matiz vintage en algunas ocasiones; y, más contemporáneas en otras, con el colorido de la técnica del bordado.

Pasado y presente se cruzan en el universo creativo de Jose Murphy, sin hacer ruido y a través de la fotografía como soporte, el bordado como técnica creativa y el collage digital y el mixmedia como medio de difusión.


 

Scoop Canela Ilustración: Inhuman Anatomy by Alessandro Conti

Henry Gray publicó, en 1858, la primera edición de su famosa Anatomía de Gray, libro de cabecera de la medicina, mucho antes que una serie de televisión. 

Pero, si Henry Gray no se imaginó nunca que, su nombre, sería mainstream gracias a una serie de televisión, menos se hubiera imaginado que su anatomía podría llegar a ser inhumana. 

Ha sido el músico e ilustrador italiano Alessandro Conti quien ha creado este universo inhumano al desvestir y diseccionar anatómicamente a los personajes de Disney en su serie Inhuman Anatomy.

 

(Photos vía devianart) 

When Fashion Meets Picasso

Que el arte inspira a la moda es un axioma que nadie pone en duda. En esta ocasión es Eugenio Recuenco quien, con un estilo dramático y, en ocasiones, más cercano al lenguaje cinematográfico que al de la editorial de moda, rinde homenaje al arte y a Picasso en el 40 aniversario de su fallecimiento. 

Moda, arte y fotografía se cruzan de forma transversal y, en perfecta sintonía, en esta serie en la que, Recuenco, reinterpreta en clave de editorial algunas obras de Picasso. 

Scoop Canela Vídeos: G-Shock by Maison Martin Margiela

La palabra naturaleza, etimológicamente, deriva de natura que significa nacer. Se simboliza por la cruz de los opuestos, es decir, una circunferencia con dos diámetros dónde los polos están representados por los cuatro elementos: tierra, fuego, aire y agua. 



No he podido evitar recordar mis clases de biología al ver el teaser promocional, que ha sido presentado hace apenas unas horas, de la colaboración entre Maison Martin Margiela y Casio para celebrar los treinta años del modelo G-Shock.

Una metáfora del nacimiento en el que los cuatro elementos están representados por diferentes texturas, materiales y colores y la caja de un reloj es la cruz de los opuestos. 

Se puede hacer diferente, pero no mejor. Maison Martin Margiela nunca decepciona en lo que a comunicación de marca se refiere.
(Vía Hypebeast)

El paraíso de las damas... Le Bon Marché

El paraíso de las damas es el undécimo libro de la serie Les Rougon Macquart del escritor francés Émile Zola. Está inspirado en el patriarca que fundó los almacenes franceses Le Bon Marché. 

Es una profunda critica social de Zola acerca de como la aparición de estos grandes almacenes consiguen llevar a la quiebra al pequeño comercio de la zona, al ver la protagonista como el negocio de su tío se arruina y ella tiene que entrar a trabajar en los almacenes que la han provocado. 

Han pasado 160 años, Le Bon Marché celebró el pasado año su aniversario con Catherine Deneuve como madrina y Zola se ha consagrado además de como un genial escritor, como un gran observador y un auténtico visionario (¿coolhunter en el argot moderno?) ya que el argumento de El paraíso de las damas está de perfecta actualidad si miramos hacía esas grandes moles comerciales que aparecen como champiñones en todas las ciudades y que están terminando poco a poco con el pequeño comercio.

Necesitamos un back to basics con urgencia. Empezar por volver a comprar en el pequeño comercio de barrio sería un buen comienzo.

(Catherine Deneuve vista por Marjane Satrapi. Photo vía Le Bon Marché)

Sociología de las tendencias (III)

(... Viene de los dos post anteriores) A partir de esta necesidad definir el porqué, el cómo, el cuándo y el quién inicia una tendencia surgen varias definiciones. 

Primera: Roland Barthes. El nacimiento del prêt-à-porter trae consigo la democratización de la moda, se abarata el precio de las prendas y muchos movimientos de moda pierden su aura ideológica. Ahora todos podemos ser, desde el punto de vista de la indumentaria, hippies, punkis, mods, bobos o yupis, y así un largo etcétera. La moda es un metalenguaje, que analizó y descifró Roland Barthes en su libro El sistema de la moda. Para Barthes, las tendencias hablan de épocas. 

Segunda: Tocqueville. La modernidad trae consigo la democracia y la igualdad entre los hombres pero también introduce un nuevo poder: la opinión. Para Tocqueville, las tendencias nacen de este nuevo gobierno que surge al amparo de la democracia y que es el gobierno de la opinión. Para él, comprender las tendencias es comprender el misterio de la formación de los gustos colectivos de una democracia. 

Tercera: Baudrillard. Según Baudrillard, las tendencias nacen del consumismo exacerbado al que ha empujado el capitalismo a los individuos. Las tendencias nacen de la publicidad y los medios de comunicación, estos las fabrican para que los individuos sigan consumiendo y, como diría Veblen, despilfarrando. 

Cuarta: Kroeber. Kroeber, al intentar describir las tendencias, las asocia, junto con los cambios de la moda, con el estado de la sociedad. Sin embargo, Kroeber no considera el hecho de que en moda, a veces, quien lanza el mensaje es más importante que el propio mensaje. Esto explicaría, por un lado, los hypes o modas pasajeras que se dan en la sociedad y, por el otro, el nacimiento de las concept-stores, en las que se vende el concepto aspiracional de una marca.

Quinta: Gabriel Tarde. Incluye en su análisis del inicio de las tendencias la capacidad mimética que por naturaleza tiene el ser humano, quien recibe la influencia de la red social a la que pertenece y, por tanto, imita. Para Tarde, la sociedad se mueve porque inventa e imita, de modo que las nuevas ideas o tendencias tratan de imponerse a las ya existentes, que tratan de perdurar. De modo que cuando una nueva tendencia se impone a otra ya establecida y se propaga como una epidemia, se alcanza lo que Malcolm Gladwell define como el tipping point. 

Sexta: Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu introduce el concepto de focalización del deseo y estratificación social para explicar el origen de una tendencia. De esta forma, para él, un modisto es aquella persona capaz de traducir en una prenda de vestir un capital social y cultural dado. 

Séptima: Georg Simmel. La definición anterior entronca con la teoría de Simmel, que sitúa en la suma de decisiones individuales el origen de las tendencias en la modernidad. Para Simmel, hay un beneficio psicológico en el hecho de seguir las tendencias, con ello el individuo se libera de la angustia de tener que elegir, ahora se le considera miembro de un grupo y no un ser aislado. 

De modo que las tendencias concilian dos deseos del ser humano: la necesidad de distinción y el deseo de pertenencia. Al amparo del poder económico que supone conocer con anticipación hacia donde tiende una sociedad, esto es, predecir las tendencias, sobre todo en materia de moda e indumentaria, a partir de la segunda mitad de la década de 1990, y siguiendo la estela de su predecesora Mafia, nacen las agencias de estilo y las consultorías de tendencias. 
Estas se dedican a elaborar cuadernos de estilo y tendencias, que ponen al alcance de los creadores para ayudarles u orientarles en la creación de sus colecciones. WGSN, Trendwatching, Future Lab o Stylesight son algunas de estas agencias. 
Trabajan a nivel mundial para descifrar tendencias, para ello cuentan con la colaboración de coolhunters, quienes elaboran informes que ayudan a prever y anticipar las tendencias.

En resumen, como escribe Gabriel Tarde en su libro Monadologie et Sociologie: «Cualquier obra social, con un carácter propio más o menos marcado, escribe, un producto industrial, un verso, una fórmula, una idea política o de otra índole aparecida un día en algún rincón del cerebro, sueña como Alejandro con la conquista del mundo, intenta difundirse mediante miles de ejemplares por todas partes donde haya seres humanos, y únicamente se detiene en su camino al chocar con un rival, igualmente ambicioso». (Photos taken by me)

Sociología de las tendencias (II)

(... Viene del post anterior) El empleo o uso del término «tendencia» está tan amplificado que lo mismo hace referencia a una moda mundial como circunstancial, esto es, lo mismo mide fenómenos que marcan la evolución de los modos de vida o como fenómenos más particulares que solo afectan a unos pocos círculos.
Por qué unas tendencias triunfan y otras fracasan es impredecible. Para intentar encontrar una explicación lo primero es ver cómo se extiende el imperio de las tendencias, aunque no sin definirlas de un modo exhaustivo.

1) Comerciales y no comerciales.
2) Tendencias que hacen referencia a los modos de vida y de consumo de las comunidades humanas, así tenemos el bobo, el metrosexual o el hipster.
3) Tendencias en función de la duración: de más pasajera a más duradera tenemos el craze, el fad y el hype o manía.
4) Tendencias confidenciales: definen la pertenencia a un círculo de iniciados o innovadores. Estas pueden pasar a ser tendencias masivas cuando las adopta el grueso de la población.
5) Tendencias funcionales, según el contexto sociológico y económico de la sociedad que las adapta, y no funcionales, cuando afectan a ámbitos de la vida de los individuos, como por ejemplo el gusto, y que siempre son cíclicas.
6) Tendencias ideológicas: suponen un compromiso del individuo con la sociedad.

(El street art como compromiso. Obra de los neoyorquinos Enzo e Nio) 

En resumen, una tendencia es un gusto colectivo, repentino y convergente, consecuencia de decisiones individuales en materia de estética y de una evolución socio-económica y tecnológica, que se implementa en la sociedad a partir del siglo XVIII y que coincide con el nacimiento de la modernidad.

Una tendencia del siglo XX, que ha terminado siendo una macrotendencia en el siglo XXI, es utilizar el inglés, que impera en la actualidad, para definir muchos de los nuevos comportamientos sociales. Así, a finales de la década de 1970, se iniciaba la era posmoderna y en Francia se acuñaba la palabra branchés para denominar, precisamente, a los que iniciaban una tendencia y proponían una estética en materia de indumentaria, arte, cine, periodismo, etc., que acababa siendo una moda de difusión rápida.
Estos branchés fueron desde personas físicas, como Malcolm MacLaren o Vivianne Westwood, a cabeceras de revistas, como Façade o The Face. Hoy en día, los egobloggers y las celebrities, fabricantes de modas rápidas —que no de tendencias—, son mal llamados popularmente trendsetters.

(Photos taken by me) (Continuará...)

The Coolhunt by Malcolm Gladwell (part II)

... (Viene del post anterior) El autor, a través de varios ejemplos de empresas, que a priori nada tienen en común, salvo que el grueso de la población las considera cool, como pueden ser Reebok, Tommy Hilfiger y los zapatos Hush Puppies, unido a la opinión y observación de la forma de trabajar de Baysie y DeeDee, dos coolhunters diametralmente opuestas, concluye con las tres reglas del cool y de lo cool. 

Malcolm Gladwell nominó a los coolhunters, la moda y su necesidad de lanzar cada tres meses una colección de indumentaria renovada entre temporadas primavera-verano y otoño-invierno, Haute Couture, colecciones cápsulas y colecciones resort se los apropió y los elevó a la categoría de profesión y la era 2.0 de la información con los blogs y los fotógrafos de streetstyle a la cabeza, los hicieron famosos. 

La primera regla es que cuanto más buscas a los innovadores o cool people más se esconden. La segunda regla es que lo cool no se crea, solo se observa —regla que no puedo evitar asociar con el principio de la Termodinámica que enuncia que «la materia o la energía ni se crean ni se destruyen, solo se transforman»—. La tercera regla es que tienes que ser un cool para poder detectar a otro cool, ya que lo cool es algo tan sutil, variado y diferente que no se pude controlar y, como además, varía tanto de un país a otro, de una ciudad a otra e, incluso, dentro de la misma ciudad, de un barrio a otro, que necesitas a alguien que lo sea para que te lo busque y lo encuentre para ti.

Los diferentes grupos o tribus que componen una sociedad se caracterizan por tener una identidad propia, un rango, un estatus social y una manera de relacionarse con el mundo. Una sociedad con unos habitantes que, de un modo u otro, en mayor o menor grado, consumen moda, tecnología y cultura, a grandes rasgos y sin tener en cuenta la necesidad primaria de alimentarse. 

Por eso, ser cool depende, por un lado, del juicio estético e intelectual de la sociedad en la que se mueve cada uno de los innovadores, ya que una persona puede ser considerada cool dentro del seno de su familia, de su grupo de amigos, de su empresa, de su gimnasio o de su bar de copas, etc., y, por otro lado; de la forma en que estos innovadores se relacionan con el resto de la sociedad y de cómo viven esta relación. 

En la actualidad y gracias al auge del coolhunting, muchos innovadores tienden a esconderse, de forma que, cada día, es más difícil y complicado hallar a alguien realmente cool e innovador en cualquier campo, ya que el mundo gira tan rápido que algo o alguien cool ahora puede dejar de serlo en cinco minutos…

… Yo solía pensar que si hablaba con Baysie y DeeDee lo suficiente podría escribir un manual de coolhunting, una enciclopedia de lo cool. Pero entonces me di cuenta de que el manual tendría tantas notas y advertencias que sería ilegible. Coolhunting no se trata de la articulación de una filosofía coherente de lo cool. Es sólo una colección de observaciones espontáneas y predicciones que difieren de un momento a otro y de una coolhunter a la siguiente…

(Photos taken by me, more on Instagram kik-->> lulacanelafina)