Las extrañas aventuras de Monsieur Petrantoni

“Dar un salto de cien años. Un salto hacia atrás. Un salto hacia delante. Inmiscuirse en los diálogos de la gente, mirar imágenes, oír el sonido de un piano que toca música de cámara.

La belleza de abrir las puertas del pasado y del futuro, como respuesta a una curiosidad de conocimiento, producto del deseo de ampliar las propias experiencias”.

Lorenzo Petrantoni (milanés de 38 años), ilustrador, diseñador y director de su propia agencia de publicidad, se caracteriza por combinar elementos visualmente arcaicos con sutiles toques de modernidad amenizados con una tipografía muy cuidada.

La galería Vallery de Barcelona presenta la muestra Las Extrañas Aventuras de Monsieur Petrantoni, donde Petrantoni compone piezas en blanco y negro a partir de viejas ilustraciones y tipografías.

La exposición, que se puede visitar hasta el próximo 24 de enero, coincide con la edición del libro que lleva el mismo nombre y que reune toda su obra.

(Via El País)

La Gauche Divine de Oriol Maspons

Oriol Maspons (Barcelona, 1928) es uno de los mejores exponentes de La Gauche Divine, un círculo de intelectuales y creadores surgido en Barcelona a finales de los 60, que se identificaba con el pensamiento de izquierdas y con una concepción del arte mucho más global que la que se tenía en aquella época en el resto de España.

Maspons, cronista del ambiente humano y cultural se codeaba con lo más granado de la beautiful people de la época en una Barcelona cosmopolita, moderna, contracultural e intelectual.

Artistas, escritores, editores, cantantes, toreros… daban forma a la “gauche divine” y Oriol Maspons estaba allí para dejar constancia de ello.

Moderno como sus contemporáneos Francesc Catlá-Roca, Colita o Xavier Miserachs registró con su cámara el ambiente que se respiraba en La Gauche Divine reunida en los escenarios burgueses de la zona alta de Barcelona, Cadaqués o la hippy Ibiza.

Humor y erotismo a partes iguales.




Un fotógrafo insólito es el título de la exposición monográfica que le dedica la Kowasa Gallery y con la que disfrutaremos hasta el próximo 28 de febrero de las propuestas visuales de Oriol Maspons, un fotógrafo que siempre ha ido un paso por delante.

Louis Vuitton. Contigo al fin del mundo.

"¿Qué es un viaje? Un viaje no es una excursión. No son vacaciones. Es un proceso de descubrimiento. De autodescubrimiento. Un viaje nos pone frente a nosotros. Nos enseña que no somos los únicos en este mundo, pero demuestra que todos cabemos en él. ¿El viaje hace a la persona o es la persona quien hace al viaje? Un viaje es, en esencia, vida. ¿Dónde quieres que te lleva la tuya?".

Primero nos sorprendió Prada y su Trembled Blossoms, después fue Paco Rabanne y su 1 Million pour homme y ahora es Louis Vuitton quien nos sorprende con una nueva forma de hacer publicidad para promocionar una marca de moda, en concreto, unas maletas.

Si hace unos días Louis Vuitton nos daba una de cal al presentar a Madonna como nueva imagen de la firma (pésima elección, aunque las maravillosas fotografías de Steven Meisel "salvan" la campaña), hoy nos dá la de arena y nos muestra un impactante anuncio que roza casi la perfección en una línea muy filosófica.

Pero en Canela Fina lo que más nos llama la atención del anuncio, no es la producción impecable de la agencia Ogilvy & Mather ni la impresionante fotografía, sino la atmósfera especial que proporciona la música, creada por el argentino Gustavo Santaolalla (responsable de BSO de "Babel" entre otras).

Vogue Rocks. Las joyas de la corona.

Vogue, la publicación que mejor sabe captar la exclusividad del lujo para algunos y la “biblia de la moda" para otros, presenta en Madrid la exposición Vogue Rocks.

Son 38 impactantes fotografías de joyas de marcas legendarias como Boucheron, Chanel, Cartier y Van Cleef&Arpels firmadas por las cámaras más reputadas del siglo XX como son la de Cecil Beaton,

Helmut Newton,


Bert Stern,

Steven Meisel, Irving Penn o Terry Richardson y que se sirven de modelos y actrices como Charlotte Rampling, Uma Thurman, Patti Smith, María Felix “La Doña”o Mónica Bellucci en unas ocasiones y de animales

e insólitos maniquíes en otras.

Las fotos proceden de los archivos de la revista estadounidense y pueden verse en el Museo del Traje de Madrid hasta el próximo 1 de febrero.
He aquí una buena razón para hacer una escapadita hasta la capital del Reino.

(Via El Pais)

Richard Avedon. Los contenidos inexplorados del rostro.

“Un retrato no es una semejanza. Cuando una emoción o hecho es traducido en foto, deja de ser un hecho para convertirse en una opinión. La inexactitud no existe en fotografía. Todas las fotos son exactas. Ninguna de ellas es la verdad.”

Richard Avedon (1923-2004), es el fotógrafo norteamericano que mejor ha captado el poder en la superpotencia, sus tensiones y sus contradicciones.


Fotógrafo de moda y gran retratista realizó espléndidos y rompedores trabajos de moda para la revistas Harper's Bazaar y Vogue elevando la fotografía de moda al rango de lo artístico.

Dovima (vestida por Dior) y los elefantes marcó un comienzo; lo demás ya es historia.


Avedon, reconocido militante por los derechos civiles, su fotografía fue su vehículo para denunciar las injusticias sociales; fue un artista comprometido y lo demostró dando siempre la cara.

Fotografió desde los personajes más importantes de la sociedad como Truman Capote, María Callas, Malcolm X,Coco Chanel y Sean Penn.
Desde una Marilyn Monroe insegura, angustiada y frágil, hasta a los más desfavorecidos: granjeros, mineros, vagabundos, prostitutas, amas de casa, presos, etc.



No hacía distinciones, le interesaba el ser humano, su rostro, siempre en blanco y negro.

Estos retratos estarán expuestos hasta el próximo 25 de enero en la galería de arte Corcoran de Washington. Una buena excusa para viajar a los EEUU.

“Y si pasa algún día sin que haga algo relacionado con la fotografía, es como si hubiera descuidado algo esencial de mi existencia, como si me hubiera olvidado de despertarme. Se que el accidente de ser fotógrafo hizo mi vida posible.”

(Via El País)

"No debemos nunca confundir elegancia con esnobismo". YSL

"El mejor vestido que puede lucir una mujer son los brazos del hombre que ama. Para las que no han tenido esa suerte, estoy yo", dijo una vez Yves Saint-Laurent, el genio de la Alta Costura, el virtuoso, el visionario, el mito.

Vistió a la mujer con esmoquin dos años antes de la revolución del 68, llevado por su inspiración de convertir en femenino lo masculino.

Revolucionó la forma de vestir de las mujeres, por eso cada vez que nos ponemos un simple pantalón, nos abrochamos una sahariana, elegimos el esmoquin para una fiesta o nos ajustamos el trench, se lo debemos a él.

YSL marcó un antes y un después en la moda gracias al esmoquin femenino,



al traje pantalón, que combina la masculinidad del sastre con los colores ultrafemeninos,



a su estilo andrógino,



a la sahariana,



a su estilo étnico,






a los vestidos homenaje a Mondrian,



y Braque,



y a la incorporación de la modelo negra, en la foto Katoucha, su musa, con vestido homenaje a Braque,



Y hasta el próximo 5 de abril si viajáis a San Francisco no dudéis en visitar la exposición que sobre YSL se exhibe en el De Young Museum.

"Porque vivimos en un mundo desordenado y decadente, en el que la belleza y la elegancia no importan demasiado. Me he sentido muy solo en mi lucha, por eso he decidido abandonarla".

Google for Life

La revista Life, fundada por John Ames Mitchell en Nueva York el 4 de enero de 1883 y famosa por sus fotografías de iconos del siglo XX, dejó de publicarse en papel el pasado 20 de abril de 2007 para sobrevivir únicamente gracias a la Red.

Life, que apostó siempre por imágenes de calidad y el fotoperiodismo, tuvo entre sus fotógrafos a los mejores del siglo XX:

Robert Capa,




Dorothea Lange,


W. Eugene Smith, quien firma también la foto que abre el post,

Gordon Parks,

Alfred Eisenstaedt, que firmó la portada más famosa,


Larry Burrows,

y Ed Clark, entre otros muchos.


Y ahora, un año más tarde, un acuerdo entre Google y Life hace posible que mas de 10 millones de fotografías (muchas de ellas inéditas) que documentan el siglo XX y pertenecientes a los archivos de la revista se puedan disfrutar a partir de esta semana de forma gratuita en la Red.

Un paseo que desde Canela Fina os invitamos a hacer si queréis saber un poquito más de lo que sucedió en el Siglo XX.

Sonia Rykiel, ¿sólo la reina del punto?

Todo el mundo conoce sus jerseys a rayas y sus inscripciones en strass, pero Sonia Rykiel no es sólo la "reina del punto".

Una exposición, organizada con motivo del 40º aniversario de la casa , en el Museo de Artes Decorativas de París se propone demostrar que la diseñadora es también pionera de la moda contemporánea.

Son 220 piezas, desde 1968 hasta nuestros días, que permiten comprender el trabajo y la filosofía de Sonia Rykiel.

Sonia, en pleno Mayo del 68 es la pionera de los llamados "movimientos conceptuales", ya que fue la primera que "desestructuró las prendas", usó pieles artifiales, diseñó ropa para ser lucida tanto de día como de noche, retiró los forros, las hombreras y los dobladillos y usó el negro para seducir.

En la exposición también pueden verse las creaciones realizadas por importantes diseñadores en las que interpretan y homenajean el estilo Rykiel y que ya fueron presentadas el pasado octubre durante la semana de la moda de París.

Entre ellas, en Canela Fina destacamos:

el punto, visto por Jean Paul Gaultier,

la moda conceptual, vista por Ann Demeulemeester,

la piel artificial, vista por Maison Martin Margiela, que diseñó un abrigo con el pelo rojo característico de Sonia Rykiel,



el punto y las rayas, vistos por Michael Kors,



y las inscripciones de strass vistas por Narciso Rodríguez.

Sonia Rykiel define en una frase su moda sensual hecha de punto, de jersey y de muselina: "Yo no revoluciono, yo evoluciono, a menudo de manera imperceptible".

Y si os acercáis hasta París no dudéis en visitar esta exposición que permanecerá abierta hasta el próximo 19 de abril.