Sobre moda, vanidad y una exposición en Viena

(Gjon Mili, T. Norell, Spring Fashions, Mushroom pleats © Gjon Mili / Getty Images)

Siempre he considerado la indumentaria como una forma de cultura que refleja los cambios, ya sean políticos, económicos, sociales u artísticos, que se producen en la sociedad en un momento determinado.

Por otro lado, siempre he considerado también la fotografía de moda como una manifestación artística, y no solo como un simple vehículo publicitario de la indumentaria. Sin obviar la pintura, es el medio que más se emplea para analizar y documentar estos cambios, así como para situarlos en una década o época determinada.

(F.C. Gundlach, „Pop Art-Fashion“, Grace Coddington. Minikleid von Daniel Hechter, Hamburg 1967, in: Brigitte 18/1967, © F.C. Gundlach)

Si durante la primera mitad del siglo XX, el glamour, la feminidad y la elegancia, fueron el centro de atención de la fotografía de moda, no fue hasta la década de 1960 con la llegada de Helmut Newton, Guy Bourdin e Yves Saint-Laurent que la moda miró y salió a la calle, y consiguió así, que la indumentaria se convirtiera en una manifestación artística que necesitaba se comunicada como tal.


(David LaChapelle, My House, Alek Wek, New York, 1997 © David LaChapelle / Art & Commerce)

En este sentido, la fotografía de moda se volvió más conceptual, ya no solo mostraba las prendas, sino que narraba una historia.

La exposición que se puede visitar hasta el próximo 12 de febrero de 2012 en el Kunsthalle de Viena lleva por título Vanity y gracias a las fotografías de Newton, Beaton, Avedon, Bourdin, Sara Moon, Lillian Bassman, William Klein, Irving Penn o Hoyningen-Huene, podemos analizar los cambios que se han producido en la comunicación de moda desde la década de 1920 hasta el presente.

(F.C. Gundlach, Brigitte Bauer, Op Art-Badeanzug von Sinz, Vouliagmeni/Griechenland 1966, © F.C. Gundlach)

(Photos courtesy Kunsthalle)

Scoop Canela Vídeos: Florence Welch "Not Fade Away"

Florence Welch es la más cool del momento, y lo es porque reúne tres de los ingredientes imprescindibles para serlo: estilo, belleza y sobre todo talento; en este caso, un talento innegable para la música, y prueba de ello es, que en el pasado desfile de Chanel SS 2012, ella fue la encargada de poner la banda sonora.

Florence Welch es cool porque ha conseguido que su indumentaria evolucione con su fama sin que eso suene a traición. Ha pasado, de un estilo retro que encontraba en las tiendas de segunda a mano, a un estilo retro avalado por Pucci, Givenchy o Chanel.

Florence Welch es cool porque en este vídeo, homenaje a Buddy Holly y rodado hace seis meses, podemos verla con el maquillaje (esqueleto-calavera) del momento.

(vía Nowness. Thanks)

Lula Mae is mad for... Marcela Gutiérrez y sus ilustraciones para Prada

Prada proyecta su imagen de marca a través de sus arquitectos de cabecera. Por un lado el holandés Rem Koolhaas, responsable de su tienda insignia en el Soho de Nueva York; y por otro, el estudio de los suizos Herzog&Meuron, autor de la tienda de Los Ángeles.

Ambos, galardonados con el premio Pritzker de arquitectura, han creado unos espacios físicos muy significativos que la marca emplea para comunicar su propia filosofía, filosofía que consiste en emplear dichos espacios con fines no comerciales.

En esta ocasión, las flagships del Soho de Nueva York y de Los Ángeles, se utilizan como una eventual sala de exposiciones en las que, la artista guatemalteca pero nacida en Florida (1978) y afincada en Barcelona Marcela Gutiérrez, expone su particular visión de las prendas de la campaña AW 2011/12 de Prada.

Para saber y conocer el trabajo de Marcela Gutiérrez aquí está el link de su web.

Damien Blottière: A short film with Raf Simons

Damien Blottière fue editor de Purple Fashion y Dazed&Confused antes de dedicarse de pleno a la fotografía.

Mezcla a partes iguales los collage, al estilo Rodchenko pero con el filtro tecnológico del siglo XXI, con la fotografía de moda.

¿Lo último? Este short film que ha realizado para Vogue .it en el que muestra, en clave de collage, el backstage del desfile de S/S 2012 de Raf Simons.

Scoop Canela: Felicity Brown o cómo desconstruir a Picasso

A principios del siglo XX Paul Poiret se preguntó ¿Soy un loco cuando intento llevar el arte a mis vestidos, o cuando digo que la Alta Costura es un arte?

Más tarde, Elsa Schiaparelli asoció la moda con el movimiento Surrealista, pero no fue hasta la década de 1960 con Yves Saint-Laurent y sus colecciones-homenaje a Picasso, Mondrian, Matisse o Braque cuando a la moda, a través de su lenguaje, la indumentaria, se la consideró un arte por pleno derecho.



Desde entonces, con mayor o menor fortuna, la búsqueda de la inspiración en el arte ha sido una constante.
Esto viene al hilo de mi último Scoop Canela, la diseñadora británica Felicity Brown, marca fundada en 2010 y cuyas dos únicas colecciones están inspiradas, con bastante buena fortuna, en el arte. Si la del pasado verano 2011 esta inspirada en la artista sudafricana afincada en Ámsterdam Marlene Dumas, para la de este otoño invierno el elegido ha sido Picasso.

Mezcla de texturas con las que «desconstruye» a Picasso, en concreto sus bocetos sobre bailarinas, y crea así unas piezas en las que la moda y el arte se fusionan en total armonía.

Scoop Canela Vídeos: Gareth Pugh S/S 2012 by SHOWstudio

No puedo dejar pasar un día más sin hacerme eco de este original e inquietante fashion film que ha dirigido Ruth Hogben para presentar la colección S/S 2012 de Gareth Pugh.

Más en SHOWstudio...

Scoop Canela Vídeos: Object Fetish, Prada y Nick Knight

Object Fetish es el título del último trabajo de Nick Knight para Prada, el cual es, de una simplicidad y a la par creatividad, abrumadora.

Solo la cámara lúcida (Roland Barthes dixit) de Nick Knight es capaz de resumir, sin caer en la vulgaridad y en poco más de tres minutos, la liberación que ha experimentado la mujer en los últimos cien años desde que Paul Poiret la (nos) liberó del corsé.

En un mismo plano secuencia y gracias a que una espectacular Raquel Zimmermann se pasea por unos grandes almacenes, Nick Knight conjuga de forma magistral el «objeto» que es valorado exclusivamente por su atractivo sexual con el «fetiche» que es venerado como un ídolo.

Miuccia Prada sigue apelando a una comunicación rompedora que cuenta historias y que invoca al imaginario de cada espectador como contrapunto a su punctum (aquí Roland Barthes de nuevo) el cual, para ser capaces de captarlo hay que remontarse a aquella estudiante de Ciencias Políticas y militante del partido comunista en Milán en la década de 1970 que siempre fue a contracorriente.

YSL (y punto)

(Reedito este post con motivo de la exposición homenaje a YSL que se puede ver en la Fundación Mapfre de Madrid hasta el próximo 8 de enero. Gracias Maestro)

El mejor vestido que puede lucir una mujer son los brazos del hombre que ama. Para las que no han tenido esa suerte, estoy yo, dijo una vez Yves Saint-Laurent, el genio de la Alta Costura, el virtuoso, el visionario, el mito.

Vistió a la mujer con esmoquin dos años antes de la revolución del 68, llevado por su inspiración de convertir en femenino lo masculino.

Revolucionó la forma de vestir de las mujeres, por eso cada vez que nos ponemos un simple pantalón, nos abrochamos una sahariana, elegimos el esmoquin para una fiesta o nos ajustamos el trench, se lo debemos a él.

YSL marcó un punto de inflexión en la moda gracias a :

1) el esmoquin femenino,

2) el traje pantalón, con el que combina la masculinidad del sastre con los colores ultrafemeninos,

3) la androginia,

4) la sahariana,

5) el estilo étnico,

6) los vestidos homenaje a los maestros de la pintura como Picasso, Mondrian,

o Braque, entre otros,

y 7) la incorporación de la modelo negra, en la foto Katoucha, su musa.

Porque vivimos en un mundo desordenado y decadente, en el que la belleza y la elegancia no importan demasiado. Me he sentido muy solo en mi lucha, por eso he decidido abandonarla. (Palabras, de plena actualidad, pertenecientes a su discurso de despedida de la Alta Costura)

Scoop Canela Vídeos: Lernert and Sander for FANTASTIC MAN

El patinaje sobre hielo, deporte de competición desde 1882 y olímpico desde Londres 1908 es, desde hace dos meses, el universo del que se ha apoderado la revista FANTASTIC MAN.

A través de cinco vídeos, realizados por Lernert y Sander, en los que el patinador Lawrence Evans ejecuta diferentes piruetas, las creaciones de Dries Van Noten, Prada, Hermès, Calvin Klein Collection y Viktor&Rolf van deslizándose a cámara lenta por la pista de patinaje.

The Upright Catch-foot Spin

The Open Upright Spin

The Camel Spin

The Sit Spin

The Catch Knee Camel Spin

Scoop Canela Vídeos: Warren Du Preez and Nick Thornton Jones

Hace unos días escribí sobre la exposición When the Nights Falls de Warren y Nick con motivo de la apertura de la galería de arte Vinyl Factory Gallery en el Chelsea londinense.

Pues bien, he aquí el vídeo que ha editado la gente de NOWNESS con motivo de dicha exposición y con el que podemos captar, a grandes rasgos, todo el universo creativo de dichos fotógrafos.

Scoop Canela: Warren Du Preez and Nick Thornton Jones

El dúo de fotógrafos Warren Du Preez y Nick Thornton Jones tiene un estilo hipervisual muy reconocible caracterizado por un equilibrio perfecto entre fotografía digital y analógica.

Han colaborado entre otros con Alexander McQueen en sus desfiles de París, Bjork, Massive Attack y, sobre todo, el grupo de música electrónica británico U.N.K.L.E. para los que han dirigido su último vídeo Follow Me Down.



Fruto de esta colaboración y con motivo de la inauguración de la nueva galería en el Chelsea londinense The Vinyl Factory Gallery, ha surgido la exposición When the Nights Falls, en la que se muestran una serie de evocativas y provocativas imágenes en blanco y negro dónde, jugando con la luz, Warren y Nick desarrollan un dialogo que une de forma elegante la creatividad y pre-producción con la post-producción y manipulación de sus imágenes.

La 'gravedad distorsionada' de Anka Zhuravleva

Hace 345 años a Isaac Newton le caía una manzana en la cabeza y así como quien no quiere deducía la Ley de la Gravitación Universal con la que, además de demostrar las leyes de Kepler, definía la fuerza con la que los objetos son atraídos por la Tierra; aunque eso sí, más tarde llegó Einstein y nos dijo que todo era relativo…



Al descubrir el trabajo de la fotógrafa Anka Zhuravleva (Rusia, 1980) no he podido evitar acordarme de Kepler, Newton y Eisntein y pensar en la gravedad cero.

Una gravedad cero que podemos «ver» y «sentir» en su serie Distorted Gravity sin necesidad de viajar a la luna.




Anka estudió pintura y trabajó como modelo antes de descubrir su pasión por la fotografía, circunstancias que quedan reflejadas en la composición y atmosfera que envuelve sus fotografías.

El resto de su maravilloso trabajo en su web

Scoop Canela Vídeos: 'What Lies Beneath?' by Mert&Marcus for Love Magazine

'What Lies Beneath?' es el título del editorial y del fashion film, que firman la (omnipresente) pareja de fotógrafos Mert&Marcus, publicado en el último número de la revista inglesa Love y cuya estética renacentista recuerda (¿demasiado?) a la serie Woodpecker del fotógrafo Jeff Bark (Nueva York, 1963).

¿Inspiración, homenaje, plagio? ¿Dónde acaban unos (inspiración u homenaje) y empieza el otro (plagio)?

Aquí el vídeo, dirigido por Mert&Marcus y cuyo estilismo esta realizado por Katie Grand

y en la web de Jeff Bark su serie Woodpecker.

Juzguen ustedes mismos...

Pioneras: Rose Bertin

Rose Bertin (Francia, 1747-1813) fue la primera figura diseñador estrella y a ella le debemos; por un lado, la revolución que se produjo en la moda a partir del siglo XVIII y el papel social que desde entonces desempeña la misma y; por otro lado, el que París sea considerada la capital de la moda ya que creó un imperio que dirigía desde su tienda situada en la rue Saint-Honoré y desde donde sus vestidos eran enviados a todas las partes del mundo.

Precios escandalosos, los cuales no bajó ni siquiera cuando se produjo la Revolución Francesa, ostentación, elegancia, excesos, derroche, todo valía cuando se trataba de moda…

Estilista y sombrera de María Antonieta fue una pionera al ser nombrada Ministro de Modas por la reina, al ser la primera en vender clones de los vestidos de María Antonieta (todo lo que lucía la reina, era copiado y vendido más tarde en su tienda) y, al ser la primera en considerar la creatividad un valor añadido de la moda.



Rose Bertin sentó las bases de la Alta Costura, sostenía que la creatividad estaba por encima de la manufacturación de una prenda y como tal debía ser incluido en la factura de la prenda.

My Current Obsession... I Got Devil by FLY 16X9 for Maison Martin Margiela

Hace más de un año que FLY 16X9 presentó este fashion film dirigido por Alex Antitch en el que las modelos, vestidas de Maison Martin Margiela, bailan al ritmo de la canción de Melanie Safka.
Rodado a cámara lenta, Alex Antitch logra crear una atmósfera intimista en la que las modelos se deslizan por la pista de baile al compás de I Got Devil pero, ceden todo el protagonismo a las prendas de Margiela.

Queda confirmado que, my current obsession, son los fashion films. Una obsession que ya viene de lejos (cuando inicié Canela Fina hace tres años la primera entrada fue el fashion film de Prada titulado Trembled Blossoms) y, la cual espero que se mantenga durante largo tiempo gracias a la creatividad de marcas, directores de arte, estilistas, agencias de comunicación y un largo etcétera.

Lula Mae is mad for... The Koulklitas

(Maison Martin Margiela)

De pequeña te enseñan que una muñeca es una figura, generalmente de un bebé o mujer, hecha de trapo, madera, cartón, plástico, porcelana o resina, que sirve como juguete.

De mayor te das cuenta que, o bien puedes asumir todo lo que te enseñan como una verdad universal, o bien puedes ser creativo, ir a contracorriente y extraer conclusiones de tus vivencias para construir una visión de la (supuesta) verdad universal más personal.


(Alber Elbaz para Lanvin)

No sé si fue esto lo que pensó el artista e ilustrador Andrew Yang cuando, después de trabajar durante un tiempo como asistente de diferentes diseñadores en Nueva York, en 2008 decidió expresarse como artista a través de una muñeca que cosió con retales de muselina.

La llamó Koulklita –del griego koulka, muñeca- y prontó captó la atención de Vogue USA quien le encargó una serie homenaje, que se convirtió en el aspecto más destacado de la New York City’s Fashion’s Night Out, basada en el universo creativo de algunos de los diseñadores actuales más icónicos.


(Marc Jacobs)
(Marc Jacobs)

(Proenza Schouler)


(Nicolás Ghesquière para Balenciaga)


(Dries Van Noten)

Érase una vez un zapato... The Shoe

El artista y grafitero francés André Saraiva, más conocido como Mr.A, ha presentado su primer film como realizador en colaboración con Olivier Zahm, editor de Purple Magazine y autor del guión, y la marca francesa de zapatos de lujo J. M. Weston.

El film hace alusión a lo que sucedía en la década de 1980, cuando solían robarte las zapatillas de deporte. En este caso, el actor Leo Fitzpatrick es el alter ego de un ladrón de zapatos cuya debilidad por los J. M. Weston desencadena una cadena de repercusiones kármicas.

Por un lado, destacar a las modelos Annabelle Dexter-Jones y Poppy Delevingne y a los actores Nicolas Duvauchelle y Joséphine de la Baume; y por otro, la estupenda música, en perfecta sintonía con el desarrollo de la acción.

(El DVD a la venta en Colette París)

Primera parte:



Segunda parte:

Scoop Canela Ilustración: Kahori Maki

Kahori Maki (1969) es una ilustradora japonesa que, tras graduarse en Bellas Artes en la Art Student League de Nueva York, regresó a Tokio donde trabaja como freelance para empresas de moda como Levi’s o Comme des Garçons (temporada AW 2005, foto que abre este post) y publicaciones como Vogue Nippon, Harper’s Bazaar, Frame, Nùmero, Nylon o Dazed&Confused, entre otras.



Trabaja con diferentes soportes como son la videoinstalación, la pintura y la ilustración lo que le otorga a su trabajo un estilo muy reconocible caracterizado por un lado, por el profuso uso de metáforas, entre otros recursos, como recurso visual; y por otro, por las influencias que se pueden apreciar provenientes del art nouveau, las cuales quedan patentes en el uso de elementos de origen natural entrelazados con la figura principal del diseño.



Aquí una pequeña muestra de algunos de sus trabajos. En su web el resto: biografía, trabajos, colaboraciones...

Scoop Canela Editoriales: Chelsea Hotel, Steven Meisel y Vogue Italia

Vogue Italia no es una revista de moda al uso. Con sus editoriales, sobre todo los firmados por Steven Meisel, trata de profundizar más y pretende, no solo vender prendas de ropa, sino remover conciencias (véanse los editoriales sobre la anorexia, la cirugía plástica, el vertido de petróleo en el golfo de México, la pérdida de libertades como consecuencia del ataque a las torres gemelas y así un largo etcétera.).



La última editorial que «ha removido» mi conciencia es la que se publicó el pasado mes de mayo y que está dedicada al recién cerrado Chelsea Hotel, refugio de artistas durante décadas y último vestigio bohemio de Nueva York, el cual ha cerrado sus puertas de forma definitiva el pasado domingo 7 de agosto, ¿el fin de una era? Tal vez…



Construido en 1883, se sitúa en el 222 W de la calle 23, entre las avenidas séptimas y octava y ha resistido guerras, suicidios y asesinatos entre sus paredes o cracks de la bolsa, pero no a la especulación inmobiliaria (se habla de construir apartamentos de lujo como ya ocurrió con el Plaza Hotel).



Por el han pasado músicos, escritores, directores de cine, etc. De la talla de Dylan Thomas, Gore Vidal, Tennessee Williams, Jack Kerouac, Stanley Kubrick, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Frida Kahlo, etc.

La lista es interminable, Arthur C. Clarke escribió aquí su libro 2001: una odisea en el espacio, Andy Warhol dirigió su película The Chelsea Girls y artistas como Robert Mapplethorpe, Jasper Johns o Willem De Kooning dejaron su impronta en las paredes del hotel.



Las fotos que ilustran este post pertenecen al mencionado editorial en el que la modelo Kristen McNenamy se convierte en un huésped más.

Scoop Canela: Elizabeth Delfs

My work questions how we exist as individuals wrapped in cloth and enveloped by buildings.

La intención del artista cuando crea una escultura, pintura, fotografía o instalación es generar un conocimiento crítico en el espectador.

En pleno siglo XXI el lenguaje visual esta tan hiperdesarrollado que ha desplazado al lenguaje escrito (lógico si se tiene en cuenta que cuesta muchos menos ver que leer) de modo que si las artes visuales se quieren desmarcar de ser una simple imagen con fines comerciales, deben emplear códigos nuevos e innovar en lo que a temas y soporte se refiere, como ya ocurrió en épocas anteriores (véase Duchamp y su escultura Fuente y la revolución que supuso en la concepción del arte del siglo XX).

En este sentido se enmarca el trabajo de la artista visual australiana Elizabeth Delfs, la cual trata de representar el espacio a través de piezas de ropa y desdibuja así la frontera entre disciplinas.

Elizabeth Delfs aúna arte, moda, arquitectura y tecnología, crea prendas con materiales como la lana, algodón, espuma o alambre y usa como soporte en muchas ocasiones el cuerpo humano.

(Fotos de las series "Space Between" y "The collapsible", Sydney photographer, and Britt Salt and Christoph Hoppen)